ФОРУМ Клуба Вольных Путешественников - allplanet.ru allplanet.ru
25 Май 2019, 03:52:45 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Статистика Темы
Тема: Иранские воспоминания (много фотографий) Ответов: 19 шт.
Прочитано: 15852 раз 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Иранские воспоминания (много фотографий)  (Прочитано 15852 раз)
 
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
kremen
Admin DB
******

Карма: +45/-1
Offline Offline

Сообщений: 519



« Ответ #15 : 06 Июнь 2007, 20:43:07 »

Шираз

Шираз, город поэтов, находится в живописной долине и, как следствие, со всех сторон окружен холмами. Вероятно, весной эти холмы покрыты изумрудной зеленью, но сейчас, осенью, они желты и безжизненны. В отличие от города – Шираз заботливо укутан тенью от деревьев и мечетей. Зелень в Ширазе повсюду – и на центральном бульваре Занд, и в садах Эрам, и в парке Азади, и на узких улочках, расползающихся, будто муравьи, в стороны от главных артерий.



Шираз, как уже было сказано, - это город поэтов. Вообще в персидской литературе существует 5 наиболее выдающихся, по мнению самих же персов, поэтов: Омар Хайям, Фирдоуси, Рудаки, Саади и Хафез. Могилы последних двоих как раз расположены в Ширазе. Это даже не сколько могилы, сколько небольшие цветущие парки, где любят проводить за чаем, беседами или чтением стихов обитатели города.

 

К слову, Хафез является наиболее почитаемым поэтом. Настолько почитаемым, что в Иране есть поговорка (она же руководство к действию): «В доме каждого иранца обязательно должно быть две книги – Коран и сборник стихов Хафеза». Причем еще неизвестно, какую книгу религиознее иранцы поставят на первое место. Книги Хафеза продаются повсюду – их с упоением читают, на них гадают, а парк, где находится его могила, полон народу, особенно по вечерам. Да и про Саади тоже не забывают.

 

В центре города, там где бульвар Занд уходит в тоннель под землю, расположена монументальная ширазская Цитадель, по которой вполне любопытно погулять.



А потом уйти чуть в сторону, в лабиринт городского базара и вдыхать едкий аромат пряностей. Ни на одном другом базаре Ирана я не встречал такого чудесного аромата.

Шираз, помимо того что это город поэтов, является городом мечетей. Их можно найти чуть ли не на каждом шагу, и порой эти встречи бывают весьма приятными и неожиданными.

Например, мечеть Регента. Активно восстанавливаемая, но уголки невероятной красоты есть и тут.



Или мечеть Назир-оль-Мольк, наверное, самая красивая и воздушная в Ширазе. На ее территории растут мандариновые деревья (мандарины еще зеленые, но уже сладкие), а солнце, проникая сквозь цветные витражи внутренних построек, оставляет на полу следы своего присутствия.



Мавзолей Шах-е-Чераг, большая мусульманская святыня, на территории которой всегда много паломников. В уголке комплекса находится небольшая мечеть, изнутри покрытая зеркалами. Совсем как в Язде.



Есть в Язде и выполненная в мусульманском стиле протестантская церковь, постоянно закрытая. При должном везении ворота вам откроет привратник, и вы сможете полюбоваться на небогатый внутренний интерьер. Есть и полуразрушенная армянская церковь. Но я так и не упомянул об еще одном шедевре Шираза – саде Наранджестан. На небольшой территории, окруженной павильончиками с красивыми настенными узорами, расположились прекрасные цветы. Здесь чудесно отдыхается от суеты окружающего города и совершенно не хочется уходить.

Все достопримечательности Шираза, кроме могилы Саади, находятся в 10-30-минутной шаговой доступности от центрального бульвара Занд. В некоторые из них стоимость билеты весьма высока для Ирана (сады Эрам – 30 000, сад Наранджестан – 30 000, мечеть Назир-оль-Мольк – 20 000). Жилье в Ширазе можно легко найти на бульваре Занд и окрестных улочках. Тут несколько десятков отелей разной паршивости. Я лично жил в двух – Iran Hotel (100 000, впечатление отрицательное) и Zand Hotel (60 000, тут впечатление неплохое).

Из Шираза в Язд ходят три автобуса в день, так что билеты стоит брать несколько заранее. В Исфахан автобусов много. За комфортный ночной переезд я заплатил 38 000 риалов.[/i]
Записан
kremen
Admin DB
******

Карма: +45/-1
Offline Offline

Сообщений: 519



« Ответ #16 : 09 Июнь 2007, 16:33:38 »

Персеполис

Загадочный и древний Персеполис раскинулся среди холмов южного Ирана, в окружении скал и камней. Все мы в школе изучали историю Древнего мира, и помним противостояние древних греков с древними персами. И если про первых нам как-то известно больше, в том числе про места их обитания, их города, то вторые оставались как-то не периферии нашего внимания. А между тем Персеполис – это столица той самой великой Персидской Империи, которая правила большей частью Малой Азии в те времена.

Сейчас от Персеполиса мало что осталось, я лично ожидал что уцелело гораздо больше. Но армия Александра Македонского, спалившая персидскую столицу, и время сделали свое время. Развалины были вновь обнаружены в конце XIX века, и в раскопках участвовали представители самых разнообразных стран, что они не преминули запечатлеть на колоннах у входа.



Надо признаться, что даже то немногое, что уцелело, производит весьма сильное впечатление, особенно поражают детальностью работ выгравированные на камне рисунки, изображающие послов самых разных стран – от Индии и Армении до Египта и Эфиопии, пришедших с дружескими подарками к великому персидскому правителю Дарию. Вообще это отличительная черта персеполисских изображений – представители всех этих государств изображены не как вассалы, а как равные персам люди, признающие и уважающие силу Дария. Помимо этих изображений осталось несколько колонн, а в основном черты великого города прошлого лишь смутным миражом проступают из полуденной дымки.



Но это еще не все интересное, что можно найти в Персеплисе. Чуть выше, на склоне холма, расположены две огромные могилы, смотрящие на город. Тут похоронены Атарксеркс II и Атарксеркс III. Подъем к ним не столь труден, сколько долог, но вид на развалины, раскинувшиеся где-то внизу, завораживает.



Километрах в шести от Персеполиса расположен Накш-е-Ростам. Это вырезанные в скалы четыре огромные гробницы великих персидских царей – Дария I, Ксеркса I, Атарксеркса I и Дария II. Могилы выполнены в форме креста и видны издалека. Между ними расположены не столь значительные по размеру барельефы, созданные уже через сотни лет, совсем другой династией иранских правителей, которые тем не менее почитали царей прошлого. Могу сказать, что лично на меня Накш-е-Ростам произвел даже большее впечатление, нежели Персеполис. В Персеполисе, безусловно, есть дух древности, но тут воздух буквально пропитан им.



Недалеко находится и Накш-е-Раджаб – небольшое скопление барельефов, которое также любопытно поглядеть.

Ехать в Персеполис и окружающие его места нужно из Шираза. Осуществить это весьма легко. Во-первых, можно взять такси (через отель или на улице) на весь день. Стоимость сего я не назову. А можно пойти на автовокзал и сесть на автобус до города Мардашт (Marvdasht), которые отправляются от входа на территорию автовокзала примерно каждые полчаса. Ехать минут 40, билет стоит 3 000 риалов. Из Мардашта до Персеполиса нужно ехать на такси. Справедливая цена – от 10 000 до 15 000 риалов в один конец за машину (можно, опять же, договориться, сразу на все три места). Персеполис стоит в стороне от главной дороги, а прямо на ней стоит Накш-е-Раджаб, это километра 4 от Персеполиса. Напротив входа в Накш-е-Раджаб есть развилка. Если свернуть, то через 2 километра будет Накш-е-Ростам. Все эти перемещения я осуществлял автостопом, останавливалась первая же машина. Чтобы вернуться в Мардашт, я автостопом доехал до трассы (то есть обратно до Накш-е-Раджаба), где за 4 000 поймал проходящую машину. В Шираз из Мардашта возвращался на савари, стоит это 5 000 риалов.[/i]
Записан
popados
Гуру
******

Карма: +92/-15
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3 605


железный мешхеди


« Ответ #17 : 09 Июнь 2007, 18:53:32 »

Накш-е-Ростам действительно мощнее- в этом ты не одинок.
Такси в Персеполис и Накш на полдня стоит 20$, расшаривается обычно на четырёх по 5$- дёшево и удобно.
Записан

Дорога!
Ты мой беспредельный вздох!
Ты моя обнажённая тайна!
Там, где ты исчезаешь,
Именно там
kremen
Admin DB
******

Карма: +45/-1
Offline Offline

Сообщений: 519



« Ответ #18 : 26 Июнь 2007, 16:43:12 »

Исфахан

Ранним осенним утром автобус ехал по широкой автостраде, а из-за серых гор, лежащих на горизонте, поднималось оранжевое солнце. Потом автобус въехал в большой город, полный современных домов и многоярусных автомобильных развязок. Это город назывался Исфахан, и город этот – самая драгоценная жемчужина в короне персидских достопримечательностей. Часто можно услышать мнение, что Исфахан – это один из красивейших городов на этой земле. Я не так много видел городов в своей жизни, но Исфахан, безусловно, прекрасен.

Однако это сложно было понять, просто идя по современной части этого большого города. Автобус высадил меня на одной из развязок, водитель махнул рукой в какую-то из сторон, и я не спеша побрел в центр города, вдоль линии строящегося метро. Город просыпался: мотоциклисты спешили по своим делам, мимо то и дело проносились набитые горожанами автобусы, а на небо наползали серые облака, разрождающиеся мелким осенним дождиком. Впрочем, солнце вскоре отвоевало свои позиции, а стройка сменилась широким бульваром – все говорило о том, что я скоро погружусь в волшебство и магию старого Исфахана.

Про достопримечательности Исфахана можно рассказывать бесконечно, но я буду краток, ибо словами это передать весьма сложно, а надо просто видеть. Хотя бы раз в своей жизни…

Мечеть Джамех (она же Пятничная), главная в городе, расположена чуть поодаль от центра города. С одной ее стороны – шумные бурлящие улицы, с другой – тихие выжженные переулки. Мечеть не отреставрирована и чуть-чуть обшарпана, но это придает ей еще больший колорит. В небольшом дворике расстелены ковры, сюда приходят люди и молятся, а вот большой внутреннее открытое пространство отдано на откуп голубям. Эта мечеть лаконична и строга, народу немного, и тут наступает полное умиротворение.



Едва выйдя из мечети, можно свернуть в неприметную арку и попасть на базар, тянущийся на сотни метров. Исфаханский базар интересен, но банален и похож на остальные базары страны, поэтому там не стоит задерживаться, а, вынырнув из его гулких и пыльных переходов, выйти на великолепную площадь Имама - сердце Исфахана. Между прочим, это вторая по величине площадь в мире, первая находится сами знаете где. Улыбка Однако великолепие это привлекает множество туристов, и, как следствие, площадь Имама - единственное место в Иране, где вас будут доставать (в весьма разумных пределах) продавцы сувениров, сладостей, ковров и миниатюр на верблюжьей кости.

Величие и красота площади Имама завораживают. Сидя в чайхане, можно целый день смотреть за игрой красок, отражениями минаретов в фонтанах, и дожидаться темноты, когда площадь заиграет новыми яркими огнями.



Безусловно, два главных шедевра на площади – это мечеть шейха Лофтолла, с огромным, невероятно красивым куполом.



И мечеть Имама, величественную и грандиозную, являющуюся одним из шедевров мусульманской архитектуры. Величественность эта вовсе не давит, и каждый закоулок этого сооружения наполнен гармонией и красотой. Это не столько настоящая жизнь, сколько красивая картинка, шедевр, обретший трехмерную форму. С мечетью Имама невозможно сроднится, ей нужно просто любоваться, впитывая в себя ее минареты, мельчайшие росписи стен и арки, на которых играет закатное солнце. Каждая секунда, проведенная в этом месте, не проходит даром.



Я приходил на площадь Имама каждый день, и каждый день я открывал для себя что-то новое. Потрясающее по красоте, гармонии и внутренней силе место.

Недалеко расположен бывший шахский дворец Чечель Сотун, на удивление тихое и приятное место, с большим парком, от которого бесконечно веет свежестью. Сам дворец невелик, но очень красив, особенно рисунки на стенах и потолках.



В Исфахан пришла осень, и хотя все еще жарко, бульвары и улицы усеяны опавшей желто-коричневой листвой, которую сносит с деревьев теплый ветер. Листва хрустит под ногами, и именно в этот момент, идя по тихим улицам к реке, я влюбился в Исфахан.

Вдоль реки разбиты парки, полные странных скульптур. и, прогуливаясь по ним, можно увидеть огромное количество отдыхающих исфаханцев – сегодня пятница, выходной, и пикник это святое дело, не менее святое, чем посещение мечети.



Эта река – первая река первой реке из виденных мною в Иране, которая более-менее похожа на реку. Как и положено в каждом уважающем себя городе, в Исфахане через реку перекинуты мосты. Всего мостов 13, из них – 6 или 7 старинные, пешеходные. Мосты эти потрясающи по своей изящности и разнообразию, и сами по себе уже являются памятниками архитектуры.



Самый известный мости, Си-о-Се, вечерами подсвечивается, и множество горожан (и я вместе с ними) берут лодку и катаются по реке, наблюдая за закатом. А потом все идут в чайные расположенные под арками моста, где мгновение превращается в вечность.

 

Неподалеку от одного из мостов расположено кладбище солдат, погибших во время ирано-иракской войны. Печальное и ужасное зрелище – ряды молодых лиц, смотрящих на тебя с черно-белых фотографий на могилах. Очередное предостережение против войны…



На окраине города расположены знаменитые качающиеся минареты – когда специально обученный человек забирается в один из них и начинает его раскачивать, то качается и другой. За небольшую взятку специально обученным человеком стал и я: забрался в крайне узкий минарет и покачал. Получилось. Не впечатлило, с земли смотрится значительно интереснее. Но место красивое, хотя и на раскачивание минаретов приезжает много туристов.



Недалеко от минаретов распложены зороастрийские Башни молчания, аналогичные тем, которые находятся в Язде, но более разрушенные. Меня не впечатлило, правда вот вид на окраины Исфахана и окружающие горы открывается не самый плохой.

Две ночи я провел в гостях - у друга иранца, с которым я познакомился в Кашане. Было интересно. Я нас себе почувствовал, что такое иранское гостеприимство, я два дня был самым дорогим человеком в доме. Завтраки мне приносил на подносе пожилой отец. Мне было жутко неудобно, и я пытался все донести сам, но мне не давали этого сделать.



В один из вечером у кузена моего приятеля была свадьба, и по сему случаю в доме был праздник. Мужской, женщины праздновали отдельно. Выглядело это так: во дворе стояло множество стульев, на которых все сидели, а на крыльце пел приглашенный ансамбль. Время от времени некоторые иранцы выходили на танцпол и начинали танцевать, весьма эротично, замечу, но мужики с мужикам, что, так скажем, очень непривычно. Через пару часов все пошли в соседний дом, и быстро поели, потом немного гуляли и танцевали на улице. Все.

И последнее (по порядку, но точно не по значимости), о чем хочу написать – это армянский квартал Исфахана. Он маленький, но очень приятный. Выглядит чуть ли не как европейский город. В квартале очень хорошие кафе, в которых сидят красивые молодые люди, в которых делают вкусный кофе, в которых играет хорошая музыка. А в сердце квартала стоит собор Ванк, место потрясающее по красоте и энергетике. Фрески внутри собора просто великолепны – детализация не уступает лучшим образцам славянского искусства, а вот краски более насыщенные и яркие. На территории собора расположен музей, посвященный армянам Исфахана, да и армянам в целом. Интересно и познавательно. В квартале есть еще ряд церквей, с тихими и спокойными дворами, но вот сами они обычно закрыты.

Добраться в Исфахан можно разными способами, ибо это большой транспортный узел. Есть аэропорт, но я оттуда не летал. Есть железная дорога, поезда ходят в Тегеран. Я доехал за 35 000 риалов ночным поездом, плацкарт. Вокзал находится на отшибе, и добираться туда непросто. Я лично ехал на такси из армянского квартала (это недалеко к югу от моста Си-о-Се) за 20 000. Подозреваю, что повезло, так как цена низкая за такое расстояние. В теории, можно ехать на савари / пригородных автобусах от площади Азади, но потом надо будет идти от трассы, а вокзал найти не просто. В общем, рекомендую такси. Билеты на поезд можно купить в специальной кассе в 50 метрах к северу от моста Си-о-Се (через дорогу, по правой стороне).

Автобусных терминалов в Исфахане два, и оба огромны. В целом, автобусы ходят во всех направлениях независимо от терминала. Один расположен сильно к югу от центра, другой – сильно к северу. В центр и между терминалами ходят городские автобусы.

Где жить в Исфахане я не посоветую, так как жил в гостях. Утром по приезду оставлял рюкзак в популярном среди иностранцев хостеле Amir Kabir, впечатление не очень. В общем, читайте путеводитель.

Подавляющее большинство достопримечательностей Исфахана находятся в пешей доступности. Если принять за точку отсчета величественный мост Си-о-Се (это самый центр), то на север идет бульвар, чуть-чуть к западу от которого находятся дворец Чечель Сотун и площадь Имама. Еще к северо-западу, через базар, находится мечеть Джамех. Если пойти к востоку от Си-о-Се, вдоль реки, то будет несколько красивых мостов и приятных зеленых парков. Тут можно идти совсем далеко. От площади Имама тоже можно дойти к реке, это к югу, по очень приятным улицам. К юго-западу от Си-о-Се лежит армянский квартал. А вот качающиеся минареты расположены на западной окраине города, туда надо ехать на автобусе или савари. Башни молчания – еще западнее, я просто застопил мотобайк от минаретов. То же и обратно.

В целом я рекомендовал бы провести в Исфахане не менее 3 дней. Программа может выглядеть примерно так:
день 1: мечеть Джамех, базар, дворец Чечель Сотун, площадь Имама до вечера, вечерний Си-о-Се
день 2: Качающиеся минареты, Башни молчания, Армянский квартал, вечерняя площадь Имама
день 3: Мосты, кладбище шахидов, лодочная прогулка в Си-о-Се, вечером куда-нибудь по вкусу.[/i]
Записан
kremen
Admin DB
******

Карма: +45/-1
Offline Offline

Сообщений: 519



« Ответ #19 : 02 Июль 2007, 15:38:12 »

Тегеран

Тегеран, этот огромный и пульсирующий мегаполис, является сердцем Ирана. Многие путешественники уделяют ему не так много внимания, а между тем Тегеран заслуживает хотя бы пары дней внимания.

Мое знакомство с Тегераном выдалось необычным. Я трижды приезжал в этот город, и только на третий раз узнал его по-настоящему.

В первый раз я прилетел сюда глубокой ночью, из Москвы. После холодной северной осени иранская ночь укутывала теплом, а запах кипарисов придавал этой ночи капельку шарма. Аэропорт Мехрабад расположен в черте города, и самолет, приземляясь, долго кружит на огнями города, простирающимися до горизонта. На горизонте же темнеют громады снежных гор – Тегеран расположен в долине, и снежные вершины на севере видны из любой точки города.



Долина, полная огней, изредка вспучивается холмами, и самолет аккуратно их облетает. Был месяц Рамадан, и на проспекте, идущем от аэропорта к площади Азади, подростки играют в футбол, прямо на проезжей части. Я с удовольствием к ним присоединился, а после отправился дальше, к громадной арке на площади Азади, возведенной в честь 2500-летия Персии, а с 1979 года ставшей чуть ли не символом исламской революции. Арка стоит посередине огромной площади и красиво подсвечивается.



Недалеко от площади находится западный автовокзал, откуда с первыми лучами солнца я уехал на автобусе в Рашт. Пока, Тегеран!

Во второй раз я приехал на поезде из Табриза рано утром, было еще темно. Вокзал, такой большой изнутри, снаружи кажется крошечным.



Перед ним снуют люди с сумками, такси и автобусы. Я сел в савари и уже через 5 минут был на станции метро, сел в поезд и вскоре приехал на огромный, хаотичный южный автовокзал, откуда уехал на автобусе в Кум. Метро в Тегеране новое, чистое, но небогатое на архитектурные изыски, хотя на стенах встречаются симпатичные орнаменты. Первые два вагона в каждом поезде предназначены исключительно для женщин. Мужчинам туда нельзя. А вот женщина, если пожелает, может садиться в любой вагон. Выйдя из метро, я купил свежеиспеченный багет, который надо есть только горячим, и, посматривая в окно на развязки автострад, ехал в Кум. Пока, Тегеран!

В третий раз я тоже приехал на вокзал в утренних сумерках, из Исфахана, тоже доехал до метро, но отправился я не на окраину, а прямо в центр, на площадь Имама Хомейни. Строго говоря, как таковой центр города в Тегеране весьма размыт, но мы будем считать таковым именно эту площадь, на которой бьют фонтаны и стоит памятник гербу страны. Недаром же тут пересекаются две ветки метро. Взошло солнце, освещая своими лучами бурлящие утренние улицы и белоснежные вершины гор.



Тегеран славится своим смогом (город расположен в долине и не продувается ветрами, к тому же количество чадящих машин, бороздящих улицы Тегерана, поражает воображение), но мне, видимо, повезло: все время пока я был тут, воздух был свеж, а небо сияло разными оттенками голубого. Говорят, что в Тегеране негде гулять. Это не совсем правда. Город этот очень разный. К югу от площади Имама Хомейни, в окрестностях тегеранского базара, действительно не очень приятно находится. Вокруг словно гигантский муравейник, полный снующих людей, большегрузных машин, мотоциклов. В воздухе – сплошные выхлопы. К слову, тегеранский базар мне не понравился совсем, в отличие от аналогичных мест в других иранских городах. Но чуть в стороне от базаре раскинулся прекрасный парк Шахр, зеленый оазис среди каменных джунглей Южного Тегерана. Рядом с ним расположен шахский дворец Голестан, необыкновенно красивый и насыщенный удивительными по детализации архитектурными элементами. Дворец состоит из нескольких отдельно стоящих в небольшом парке зданий. На удивление, народу практически нет, что, безусловно, приятно.



В Тегеране есть много музеев, и некоторые из них вполне достойны внимания путешественника. Назову лишь некоторые. Национальный музей Ирана – совсем небольшой, но богатый экспонатами из истории этой древней страны, в том числе и находками из Персеполиса, – обязателен к посещению. Ровно как необходимо посетить Национальную Сокровищницу Ирана – там потрясающие по исполнению изделия из драгоценных камней. Считается, что данной собрание является одним из богатейших и красивейших в мире изделий из камней, наравне с ним ставят только Тауэр в Лондоне и Оружейную Палату в Москве. Там выставлены оружие, кубки, религиозные символы, глобусы, одежда. Вполне достойное внимания собрание. Интересен и Музей современного искусства, где можно побродить около часа, а потом, при желании, пообщаться с тегеранскими студентами, среди которых данный музей особенно популярен. Еще я был в музее шахидов, прославляющем их деяния – на самом деле страшно, особенно учитывая, что многим из них было по 14-15 лет…

Но хватит о грустном. Если пойти на север от площади Имама Хомейни, к горам, то там на протяжении примерно 20 километров раскинулись бульвары, проспекты, переулки и автострады, тянущиеся к горам. Каждый метр дороги идет вверх, чувствуются перепады высот, что приводит иногда к забавным казусам вроде параллельных улиц на расстоянии метров 50-100 и перепадом высот метров 20-30. Естественно, они не пересекаются. Тегеранские улицы закупорены пробками и идти пешком реально быстрее, нежели ехать на машине. Есть в столице Ирана и такой аттракцион (он же вид городского транспорта) – мототакси. На невероятной для плотного потока скорости они лавируют между плетущимися автомобилями, каждую секунду рискуя попасть в аварию. Страшно, конечно, но зато это самый быстрый способ доставить себя из южной части города в северную. Стоит это дело раза в 2-3 дороже обычных такси. В Тегеране есть простая зависимость – чем севернее, тем чище воздух и, соответственно, престижнее район, приятнее и зеленее улицы. По дороге на север расположено и бывшее американское посольство, чей забор ныне украшен говорящими сами за себя граффити.



Когда я там появился, у стен посольства проходила массовая антиамериканская демонстрация, вполне дружелюбная к слову. Как оказалось, 4 ноября – это годовщина захвата сторонниками исламской революции заложников в американском посольстве в 1979 году. Больше года спустя всех отпустили, а Иран разорвал всякие отношения с США.



Еще севернее, на проспекте Валиаср, начинают появляться дорогие магазины и дорогие (для Ирана, конечно) кофейни, где варят настоящий ароматный кофе и где сидят молодые иранцы и иранки. На последних надеты яркие платки, и в Северном Тегеране не встретишь женщин в черных чадрах, так популярных в провинции и даже в южной части города. Проспекты засажены зелеными деревьями, а над встречающимися высокими небоскребами возвышаются еще более высокие горы Альбоз. Резюмируя, скажу, что Северный Тегеран – это крайне приятное для прогулок место. Да и центральная часть города показалась мне симпатичной, пусть и незатейливой.



А еще северней находится площадь Таджриш – самая северная площадь города. Тут уже начинаются горы, куда ведут тихие улицы. В предгорьях разбиты парки, полные народу и воздуха, столь свежего и прохладного по сравнению с городским. С гор стекают чистейшие ручьи, а тегеранцы сидят в многочисленных кафе, едят, курят кальян и просто наслаждаются жизнью. Если даже вы не собираетесь сидеть в кафе, сюда, на склоны гор стоит прийти хотя бы ради окружающих скал, ручьев, воздуха и обалденных видов на раскинувшийся под ногами бескрайний мегаполис.



Совсем на юге, уже за городом, расположена мечеть Имама Хомейни – тут погребен сам Имам, лидер исламской революции. Мечеть на удивление скромна, хотя и поражает своими масштабами. Двери открыты 24 часа, и некоторые люди, очень даже приличного вида, приходят сюда провести ночь.

Улетал я из Ирана поздно ночью. В аэропорт шел пешком, благо весь путь проходит по городу, что позволило мне познакомиться с новыми районами. И вот уже знакомый желтый свет гигантской арки Азади, у которой я прощаюсь с Тегераном и этой замечательной страной, хранящей в себе множество тайн и противоречий, и которая навсегда заняла частичку моего сердца.



Самолет, набрав высоту, оставил где-то внизу темные громады гор и море огней между ними. Пока, Тегеран! Пока Иран!

Тегеран – весьма большой город, быстрое передвижение по которому может быть затруднительно. Лучший вид транспорта – это, естественно, метро, но линий всего две, поэтому не всюду можно доехать. Дворец Голестан, основные музеи и базар находятся в пешей доступности от метро Имам Хомейни, где 2 ветки и пересекаются. Национальная Сокровищница находится в боковом входе основного здания банка Мели. Бывшее посольство США находится у метро Taleghani. Дворцы на севере, которые я не успел посетить, находятся в предгорьях. Добраться туда можно в несколько этапов. Прежде всего надо доехать до метро Mirdamad, откуда либо взять такси до площади Таджриш, либо ехать на савари до площади Ванак, а оттуда – на савари же до площади Таджриш. Ехать на такси из центра бессмысленно, если только метро уже не ходит – проспект Валиаср и параллельные ему улицы, ведущие на север, стоят намертво. Мечеть Имама Хомейни находится у метро Haram-e-Motahar. Вход туда бесплатный (дворец Голестан – 20 000, Сокровищница – 30 000). На севере, как я уже сказал, есть несколько дворцов и несколько парков – прежде всего это Дараке, Дарбанд и Джамшидие. Последние два я посетил, рекомендую. Площадь Азади с одноименной огромной аркой находится на западе города, не так далеко есть метро Azadi. Отсюда идет проспект в аэропорт. До самого аэропорта можно дойти пешком (полчаса от Азади, часа два – из центра), либо доехать на такси – до 50 000 риалов. Вообще такси по Тегерану стоит дороже, чем в других иранских городах (из-за расстояний). От Таджриш до центра – не меньше 40 000, от парков в горах до Таджриш – 20 000, до метро Мирдамад – до 50 000.

Железнодорожный вокзал расположен недалеко от метро Shush, такси из центра от 10 000 риалов. Автовокзалов несколько. Я был на двух крупнейших: западный находится в 10 минутах ходьбы к северу от Азади, южный находится у метро Terminal-e-Jonoob.

Жил я в гостинице Naderi, когда-то самой шикарной в городе, за 15 долларов. Терпимо, даже можно сказать, неплохо. Отель находится в центре города, минут 15 от метро Имам Хомейни, недалеко армянский квартал.

 
Общая информация

Виза
Алгоритм получения визы в Иран:

1) Скачиваете с сайта key2persia.com анкету на получение визы, высылаете им вместе с копией загранпаспорта (страница с фотографией). В анкете можно указывать до 3-х человек.

2) Пинаете их на предмет, получили они анкету и паспорта, или нет. Как подтвердят что получили - отсчитывайте 10 рабочих дней.

3) Через 10 рабочих дней приходит ответ из МВД Ирана. Теперь у агентства есть ваш reference number. Тут они просят перевести на их счет 35 евро. аньше они были согласны на оплату на месте, в Ширазе, но так как случаи неоплаты были нередки, ввели правило с банковским переводом. Узнав, что на перевод из России будет комиссия 15 долларов, они любезно согласились принять деньги в Ширазе. Не злоупотребляйте этой добротой!!!

4) key2persia дает вам ваш reference number. Вы звоните в иранское посольство в Москве - iranembassy.ru/ - и узнаете, пришло ли к ним приглашение.

5) Идете в Банк Мелли Иран (улица Машкова,9; часы работы 9:00-16:30), оплачиваете визовый сбор в размере 2175 рублей + 20 рублей комиссия банка.

6) Скачиваете с сайта посольства анкету, заполняете ее, идете с квитанциями об оплате и фотографией в посольство (часы работы 9:30-13:00 и 15:00-17:00, в Рамадан до 16:00), сдаете все. Через день-два получаете паспорт с визой.

Паспорт должен истекать позже, чем через 6 месяцев, и в нем не должно быть отметок, связанных с Израилем.

Все.


Перелет
Из Москвы летают Аэрофлот и Иранские авиалинии. Обычный билет стоит порядка 500 долларов США, по распродаже было 300 долларов США (Аэрофлот). Из разумных вариантов с пересадкой – Азал через Баку. Минус перелета Аэрофлтом только один – прилет в Тегеран (и, соответственно, вылет) глубоко ночью.

Транспорт
Транспорт в Иране баснословно дешев. Конкретные расходы приведены в разделах по городам. Поезда всячески рекомендую, но они, конечно, не везде. В день отъезда может не быть билетов, покупайте заранее на вокзалах или в городских кассах (есть далеко не везде).

Автобусные билеты, кроме отдельных случаев (в моем – рейс из Язда в Шираз), можно покупать перед отходом, так как рейсов полною. Всего в стране порядка 18 автобусных компаний, у каждой свое окно и свои зазывалы. Спрашивайте время отправления и тип автобуса («Вольво» - новые автобусы, «Мерседес» - старые), больше различий между компаниями нет. Дороги в стране отличные, зато водят так, что временами бывает страшновато.

Всегда можно уехать на савари.

Если возможно, попробуйте лететь на самолете – это очень дешево. Единственный минус: часто летают только рейсы из / в Тегерана. Между двумя провинциальными городами может вообще не быть рейсов, ну или не каждый день.

Если возможно, попробуйте лететь на самолетах – это очень дешево. Правда, прямых рейсов между двумя провинциальными городами может и не быть, ну или быть, но не ежедневно. Улететь из Тегерана – не проблема.


Гостиницы
В целом – качество ниже среднего. Конкретные варианты – в разделах по городам.

Главное

Иран – это безопасная и безумно интересная страна. Не бойтесь, езжайте туда, вам понравится!

Конец. Кто дочитал - тот молодец.
Записан
1 [2]  Все
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  






Google visited last this page 22 Октябрь 2018, 05:50:04