ФОРУМ Клуба Вольных Путешественников - allplanet.ru allplanet.ru
22 Июль 2019, 10:28:39 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Статистика Темы
Тема: Большой остров Ответов: 14 шт.
Прочитано: 10672 раз 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Большой остров  (Прочитано 10672 раз)
 
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« : 10 Май 2008, 03:19:11 »

Американская виза у нас стояла. Деньги были. Под предлогом двадцатилетия свадьбы удалось уговорить приехать мою маму остаться с детьми. К утру 30 марта все препятствия были устранены, и в Схипхоле мы загрузились в самолет, из которого через 12 часов вышли в Сан-Франциско. Это оказался самый лучший аэропорт из виденных мной в США. Очередь на стойку к пограничнику заняла две минуты, беседа с ним - еще две, регистрация прилета - десять (супротив часа в Чикаго или Лос-Анджелесе), потом мы прошли в другой терминал, где увидели, что наш рейс задерживается на два с половиной часа, так что на вторую пересадку сегодня мы никаким образом не успеваем. Нам выдали компенсацию, кажется, долларов по 15 на человека, два ваучера по тысяче нортвестовских миль, позвонили в Баджет и в отель, чтобы перенести сроки приезда. Отель у меня все равно был заранее оплачен через компанию, и это нам ничего не сэкономило, только бронь не сняли, а с машиной мы-таки выиграли день. Потом снова самолет, пять или шесть часов, не помню, ваучер и шатл в гостиницу, которой в основном пользуются летящие на родину филиппинцы. Дальше не помню ничего. Двенадцать часов разницы с домом - первый раз в жизни. Хорошо, что самолет в Сан-Франциско опоздал.

День первый

С утра возвращаемся в аэропорт, уже в местную его часть, по совместительству самую западную точку, в которой я когда-либо бывал. Долго ругаемся с компанией Go!, на которую нам выдали билеты, они настаивают на том, что место багажа должно быть не больше 50 фунтов, даже если нас двое. У нас 55, за фунт перевеса хотят что-то вроде 20 долларов. Приходится пять фунтов вынимать и брать с собой. Идем пешком в самолет, модель не посмотрел, по два ряда, рядов около 20. Билеты без мест, садимся где попало. Попало на левой стороне: сначала на взлете проходим над линкором Аризона (Перл-Харбор прямо около аэропорта, потом летим вдоль побережья Оаху, краем задеваем Молокаи, Ланаи не видим, наверное, он с другой стороны, довольно долго летим над Мауи, успеваю в деталях рассмотреть горы красного и зеленого цвета (наверное, национальный парк Халеокала), как на фотографиях, и, наконец, заходим на посадку в аэропорт Хило. На острове Гавайи, или, во избежание неоднозначностей, The Big Island of Hawaii. На Большом острове.

Когда я думал, куда же нам ехать, было ясно, что за неделю можно посмотреть только один остров. Какой - вопросов не возникало. Отрыв от следующего кандидата - Мауи - был слишком велик. На Большом острове есть все: водопады, тропический лес, горные долины, а главное - действующие вулканы. И на все у нас восемь дней, включая сегодняшний.



Хило - на востоке острова. Отель у нас в Кайлуа-Коне, на западе. (Почему я не купил билеты сразу в Кону, я не понимаю до сих пор - сначала купил, а потом уже начал смотреть, где бронировать отель). Ехать три часа, если не останавливаться. Но если не останавливаться - непонятно тогда, зачем мы летели на двенадцать часов от дома, на машине можно было и около дома покататься. А если останавливаться, может легко занять день. У нас, по крайней мере, заняло.

Центр острова - горы, точнее, две горы: Мауна-Кеа севернее (потухший вулкан) и Мауна-Лоа южнее (действующий), оба выше четырех километров. Между ними идет дорога, но по ней на прокатной машине нельзя. Так что в центр острова турист может попасть, только купив тур. Восточное побережье - влажное, с тропической и субтропической растительностью. В Хило выпадает больше всего осадков в США. Западное побережье  - сухое. На севере - еще один потухший вулкан, Кохала, и западное побережье от восточного отделяется четырьмя глубокими долинами, с почти альпийскими пейзажами. А на юге - лавовые поля и действующий вулкан.



На сегодня у нас восток. Начинаем, к счастью, без дождя. Первым делом едем в зоопарк - Pana`ewa Rainforest Zoo & Gardens, практически в черте города. Зоопарк хвалят в гайде (у нас купленный в Сан-Франциско Фроммерс), и, в общем, не зря. Животных немного, но и посетителей зато тоже, никакой толкотни, вход бесплатный. Ходим два часа, прячась от дождя, где только можно, потом уезжаем на водопады. Первый - Rainbow Falls, метров 30 - тоже в черте Хило, второй - Akaka Falls, 130 метров - по дороге на север вдоль берега. Оба производят впечатление - вода падает с отвесной скалы. Собственно, это не очень удивительно - если в десяти километров от берега уже высота два-три километра, то вода и должна так падать. А с этой стороны острова ее достаточно. Дальше проезжаем немного вдоль побережья (посмотреть на него можно только сверху, вниз идут какие-то тропы, не вызывающие особенного доверия), возвращаемся на главную дорогу и сворачиваем налево (в горы) к ботаническому саду, World Botanical Gardens, в которых обнаруживаем третий водопад, точнее, каскад, Umauma Falls. Но и сам сад совершенно замечательный. Я не очень часто бываю в тропическом климате, и такой коллекции пальм (включая мадагаскарское дерево путешественников) мне еще видеть не приходилось. А ведь там не только пальмы, а и много всего другого, какие-то совершенно удивительные для меня растения. Еще два часа, уже скоро вечер (темнеет около восьми, причем, как всегда в тропиках, очень быстро). А у нас еще планы на сегодня. Сначала подъезжаем, наконец, к морю - Laupahoehoe Point County Park. Снизу все выглядит совсем не так, как сверху: синий океан прямо до горизонта (ближайшая земля в эту сторону - Мексика), зеленые горы, круто спускающиеся к воде, а там, где горы и вода встречаются - темно-зеленые кипарисы и черные острые скалы, о которые с шумом разбиваются волны, отправляя брызги на несколько метров вверх.



Наконец, последнее на сегодня - долина Вайпио. Я уже говорил, что на северо-востоке острова есть четыре глубокие долины. К двум крайним из них - Вайпио на востоке и Пололу на западе - можно подъехать на
машине, в две средние - только пешком. На средние у нас времени не было, и мы доехали до конца дороги, парковки у поселка Кукуихаэле. Дальше нормальной дороги нет, только для джипов. Никакой долины нигде не видно. Чтобы ее увидеть, надо подойти к краю обрыва. Тогда открывается вся панорама. В пятистах метрах внизу и чуть справа океан. Снизу течет река. Слева долина куда-то заворачивает, и ее закрывают горы. А прямо напротив нас, на той стороне долины, такая же гора, как и наша, только без парковки. Видно, как по склону поднимается тропа, которая должна через гору перевалить и спуститься в кемпинг, который расположен в следующей долине. Но это не для нас, уже скоро стемнеет. Быстро спускаемся вниз по дороге, выходим на берег. Тоже кипарисы и каменистый пляж, никаких острых скал нет. Желающих купаться тоже, видимо, холодно. Долина снизу выглядит совершенно как альпийская - с виду почти отвесные зеленые склоны с двух сторон, а дальний конец уходит в туман. На обратной дороге находим водителя, которому помогаем завести SUV, а за это он нас отвозит вверх почти к парковке - очень кстати, во-первых, уже темнеет, во-вторых, упражнение подъема по этой дороге не из легких, час вполне может занять. Водитель рассказывает, что, когда он еще ходил в школу, школьный автобус забирал его на парковке, и он каждый день поднимался утром к автобусу наверх. Говорит, если ходить каждый день, то занимает 15 минут в один конец. Верится с трудом.

Дальше полтора часа по ночной дороге, поиски заранее заказанного отеля в Кайлуа-Коне (Outrigger Beach Resort), потом опять ничего не помню - 12 часов разницы с домом.

Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
AlexMF
Гуру
******

Карма: +103/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3 054



« Ответ #1 : 10 Май 2008, 09:48:07 »

Красотищща!
Записан

เที่ยวให้สนุก
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #2 : 11 Май 2008, 04:09:18 »

День второй

Просыпаемся, завтракаем и едем по западному побережью на юг - к вулкану. Через пять минут вспоминаю, что забыл в номере сумку с фотопринадлежностями. Возвращаемся, Аля поднимается наверх, приносит сумку. Вторая попытка заканчивается через час езды, после того, как мы проезжаем всю агломерацию (которая выглядит как типичная страна третьего мира, со всеми атрибутами, как, например, толстый кабель, висящий над дорогой, а национальный колорит выражается в непроизносимых гавайских названиях и японских фамилиях, оставшихся еще с иммиграции 19 века), лавовые поля, часть старые, с деревьями, часть новые, черного цвета. На первой же точке съемки (откуда замечательный вид на самый южный мыс острова) выясняется, что в фотоаппарате нет батарейки - я ее с утра положил на фотоаппарат, а Аля не заметила, когда все забирала. Это место мы позже проезжали трижды, но мыс все три раза был в тумане. А сегодня на вулкан ехать не имеет смысла. Надо возвращаться в отель и разбираться.

В отеле мы были за полдень, забрали батарейку и поехали смотреть западный берег - то, что в пределах часа езды. Севернее аэропорта Коны начинаются лавовые поля - потоки с Мауна-Лоа, в основном 19 века. Дорога идет на пару сотен метров выше моря. Слева - черная лава, внизу на берегу иногда островки пальм (все они посажены), дальше - зеленое и синее море, еще дальше - в дымке остров Мауи. Слева - тоже лава, которая формирует линию горизонта, синее небо. И Мауна-Кеа со снежной шапкой, совсем не выглядящая на четыре с половиной километра. Только преобладание желтого цвета - сухая трава на лавовом поле - напоминает, что мы не на луне.

Когда пальм становится больше, сворачиваем налево, к морю: Mauna Lani Resort - Holoholokai Beach County Park. Оставляем машину прямо на берегу моря и идем полчаса по каким-то зарослям из акации. Выходим к гавайским петроглифам (Puako Petroglyph Archaeological Preserve). Петроглифов целое поле, точнее, скала, где-то 30 на 5 метров. Когда они сделаны, зачем, и что на них изображено - никто точно не знает. Да и вообще про историю Гавайских островов никто ничего не знает. До Кука, который сюда приплыл в конце 18 века (а потом приплыл еще раз, и тут-то его и съели, точнее, убили, прямо на Большом острове, километрах в десяти от нашего отеля), европейская цивилизация не вступала в контакт с островами. Соответственно, про их историю до 19 века никаких достоверных сведений нет. Гавайцы - полинезийцы, предположительно острова были заселены выходцами с Маркизских островов, которые отсюда очень не близко. Петроглифы предположительно из 13 века. Изображены фигуры людей и каких-то животных, плюс какие-то не очень понятные орнаменты. Десятки, сотни фигур на коричнево-красной скале. На горизонте Мауна-Кеа со снежной шапкой.



Релаксируем немного на берегу. Отсюда лучший вид на Мауи. Мы будем тут проезжать и в другие дни, но остров в следующий раз увидим только с самолета. Если бы не фотография, я бы думал, что мне показалось. Потом едем еще пять миль на север - Puukohola Heiau National Historic Site. Это уже про новую, хорошо документированную историю Гавайев. Непосредственно перед путешествием Кука один король - Камехамеха Первый, он же Великий - объединил острова в одно королевство, которое существовало после этого сто лет, пока монархия не была свергнута в 1880-х годах в результате заговора. Этот Камехамеха, изначально бывший королем как раз Большого острова, сумел не только завоевать все острова, но и грамотно воспользоваться прибытием европейцев: за время его правления острова переместились из каменного века в железный. Так вот, на том месте, куда мы приехали, находится главный храм острова, как раз им и построенный, точнее, комплекс из трех храмов. Два из них на суше, а третий на дне залива, и не был виден над уровнем моря с 1954 года - земля тут опускается, а вода поднимается. Собственно, и в два оставшихся храма зайти нельзя, пишут, что после недавнего землетрясения это опасно, но и так все хорошо видно, а в данном случае храм - это просто сложенный из больших камней постамент, на котором стояли какие-то деревянные строения. К храмам (которые охраняются на федеральном уровне как NHS) прилагается Visitor Center, в котором показывают несколько коротких и довольно интересных фильмов по гавайской истории, кроме того, там есть неплохая экспозиция, из которой можно что-то понять. Еще прилагается море, пара километров троп, страшная жара, желтое из-за травы лавовое поле до горизонта, знакомая уже гора Мауи, и несколько вулканических конусов на севере - части потухшего вулкана Кохала. И Мауна-Кеа со снежной шапкой, напоминающая о сюрреалистичности нашей жизни.



Гавайскую историю надо собирать по кусочкам. Конечно, остров населен людьми преимущественно негроидной расы и большого размера, и они носят брэндовые гавайские рубашки и платья - ярких цветов с разными флористическими узорами. Кроме того, они знают слово "алоха". На чем их связь с какой-то специфически гавайской культурой и заканчивается. Язык я слышал за все время только один раз - говорили два пожилых человека в супермаркете в Коне на каком-то неизвестном мне языке с большим количеством гласных, наверное, все-таки на гавайском. Ни надписей, ни книг по-гавайски я не видел (за парой исключений). Музеи есть в Гонолулу, там даже есть пара королевских дворцов, но на Большом острове нет ничего. Музыка бывает, мы как-то слышали в одном из ресторанов, кроме того, очень рекомендую Genoa Keawe - она умерла в возрасте 89 лет за полтора месяца до того, как мы прилетели, и услышать мы ее, естественно, не могли, но хотя бы записи существуют в достаточном количестве - но все это для туристов, и для очень ограниченной их части. А вот что там происходило на самом деле, можно восстановить, только если как следует разобраться. Точнее, собрать по кускам. Один кусок из храма, один - с дисков, один - с вулкана и связанной с ним мифологией. И, главное, не торопиться. а то можно все растерять.

Заканчиваем в четыре часа, к закрытию. Едем в соседний поселок Kawaihae и пытаемся там поужинать. Не тут то было. Все либо закрыто до половины шестого, либо представляет из себя фастфуд. Решаем не ждать и ехать в Кону. Приезжаем уже в темноте, и прямо в торговом центре около отеля находим замечательный японский ресторан (потом я проверил, что Фроммерс выдает ему три звезды, высшую возможную оценку). Даже Аля, крайне скептически относившаяся к любой восточной кухне, и в частности, пригодности сырой рыбы для приема в пищу, осталась довольна.

Пять минут до отеля, час на просмотр интернета, после этого принимаю горизонтальное положение и немедленно отключаюсь.
Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #3 : 12 Июнь 2008, 00:16:16 »

День третий

Следующая попытка. Сначала снова агломерация, потом лавовые поля, потом относительно небольшой островок растительности на юго-западном краю острова, поворачиваем на южный берег. Это наклонная плоскость, справа лава спускается к морю, слева - уходит в облака где-то на склоне Мауна Лоа, которую мы все равно не видим. Через два с половиной часа сворачиваем в национальный парк Гавайские Вулканы. Довольно быстро выясняем, что сезон не самый удачный. Дорога на Мауна Лоа закрыта, ее откроют только в день нашего вылета. Да и делать там в облаках особенно нечего. Лава течет, как полагается, но не в самом парке, а снаружи, есть специальные часы для осмотра лавы: с 14 до 22. Среди прочего, нужен фонарь, которого у нас нет. Решаем ехать на другой день, а сегодня смотреть парк. Прямо рядом большой кратер, вокруг которого идет кольцевая дорога. Вообще-то это одна из достопримечательностей парка, путеводитель предлагает провести на ней полдня, но сегодня она закрыта из-за большой концентрации сернистого газа. Закрыты и все тропы, ведущие вниз в кратер. Смотрим то, что открыто. Во-первых, можно подойти к краю кратера и посмотреть вниз. Тогда сразу становится понятно, откуда здесь такая высокая концентрация сернистого газа. Кратер огромный, диаметром несколько километров, с практически идеально вертикальными стенами. Дно сверху кажется совершенно плоским, за исключением того, что в нем имеется еще одно углубление - не знаю, правильно ли его называть кратером - радиусом метров в сто. Так вот, из этого маленького кратера поднимается огромный белый столб дыма, который, немного двигаясь на ветру, уходит сверху в облака. Вокруг абсолютно монохромный пейзаж: темно-серая и черная лава кратера, светло-серые облака, создающие фон, и на этом сером фоне белый столб дыма.

Поворачиваемся и идем к сернистым источникам. Собственно, такие - трещины в земле, из которых выходит дым - мы уже видели, но тут совершенно другие пейзажи - остатки стены внешней кальдеры (на самом деле мы в кратере очень старого вулкана, от которого кое-где сохранились внешние стены), серая лава со всех сторон, на лаве растут папоротники и неизвестные мне деревья с большими красными цветами, далеко друг от друга - и на фоне этого желтая и светло-зеленая глина, обозначающая сернистые выходы, и столбы дыма.

Уже около часа дня. Решаем сначала ехать к морю. Туда идет хорошая асфальтовая дорога, которая когда-то связывала центр парка с Хило и проходила вдоль берега. Сначала она идет по лесу из древовидных папоротников, потом по какому-то другому, состоящему из более привычных лиственных деревьев, все равно мне неизвестных. Потом она начинает серпантином спускаться в сторону моря. Здесь снова лавовое поле до горизонта в обе стороны. Эта самая свежая лава на острове - извержение началось в 1980-е годы. Потом дорога подходит к морю и заканчивается. Ее в 2003, кажется, году, перерезал поток лавы, а восстанавливать нет смысла - извержение продолжается, сквозного проезда тут еще долго не будет. Асфальт с разметкой просто упирается в застывший черный лавовый поток. Дальше проехать нельзя.

Лава бывает двух типов. Первый, обозначаемый гавайским словом pahoehoe  - плотная лава, похожая на битум. Другая лава - aa - пористая и похожа на окаменевшую глину. Как именно застывает лава, как пахоехое или как аа - зависит от ее температуры, видимо, там фазовый переход. Тут оба вида чередуются - видно, что текли одни потоки, застывали, поверх них другие, потом еще и еще, пока не получилось этот лавовый хаос. И это вовсе не конец - вулкан активен, скоро, наверное, потечет новая лава, которая кристаллизуется на этой.

По лаве подходим к морю, точнее, к океану. Скалы, метров двадцать высотой, к воде выйти невозможно. Прибой метров десять, до нас, к счастью, не достает. Справа, если чуть пройти, морская арка, как где-нибудь в Этрета. Слева - до горизонта мысы, а на горизонте в небо поднимается столб пара. Его видно отовсюду. Это лава течет в море.

Рядом на берегу видим пальмовую рощу. Вообще, пальмы тут не растут сами по себе, их зачем-то посадили. Когда-то на южном берегу были рыбацкие деревни, но их одну за другой эвакуировали из-за извержений вулкана и лавовых потоков, и сейчас западнее национального парка никакого жилья нет. Может, тут тоже была деревня или просто отдельный дом? Тогда почему не видно остатков зданий? А если тут прошла лава, как могли выжить пальмы? В общем, ничего не понятно.

Дальше едем наверх. Сначала, еще до подъема на плато, останавливаемся и полчаса идем посмотреть на петроглифы. Тут поменьше, чем вчера, но совершенно непонятно, как и такое небольшое количество могло сохраниться среди лавовых потоков. Если отойти от дороги на десять метров, уже не видны никакие следы цивилизации - только огромная наклоненная равнина, море справа, плато слева, столб пара спереди.

Потом снова поднимаемся на плато. Там вдоль дороги, уже в зоне леса, есть цепочка кратеров - четыре или пять, разного размера и с разным количеством травы и папоротников, но все без видимой активности. Такие большие ямы в лесу.

Еще выше - лес из древовидных папоротников и труба из лавы. Самая настоящая труба, длиной несколько десятков метров, высотой и шириной метров пять. Идет дождь, поэтому по лесу особенно не погуляешь. Без четверти пять. Едем в центр, за пять минут до закрытия. Успеваю у рейнджера выяснить, какие правила треков и куда сейчас можно ходить (большая часть троп закрыта из-за извержения). Потом ужинаем в соседней деревне - она так и называется, Вулкан - Lava Rock Cafe, покупаем нужный на следующий день фонарь, и два с половиной часа едем по пустой ночной дороге домой, почти на противоположный конец острова.





Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
Romabali
Эксперт
*****

Карма: +10/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 217



« Ответ #4 : 14 Июнь 2008, 16:10:31 »

Красивое дерево на 2 фотке...кто нить знает как оно именуется?
Записан

Я бы взял частями,но мне нужно сразу
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #5 : 14 Июнь 2008, 17:36:21 »

Я не знаю. Может, акация какая, а может, ещё что. Я даже не знаю, эндемичное оно или нет.
Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
Maro
I'm feeling lucky
Гуру
******

Карма: +30/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 721



« Ответ #6 : 15 Июнь 2008, 16:15:12 »

Едем в центр, за пять минут до закрытия. Успеваю у рейнджера выяснить, какие правила треков и куда сейчас можно ходить (большая часть троп закрыта из-за извержения). Потом ужинаем в соседней деревне - она так и называется, Вулкан - Lava Rock Cafe, покупаем нужный на следующий день фонарь, и два с половиной часа едем по пустой ночной дороге домой

прямо как в компьтерном квесте

Супер репортаж, big thanks, Ярослав 
Записан
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #7 : 06 Июль 2008, 23:24:44 »

День четвертый

На лаву решаем сегодня не ехать - слишком далеко, а время еще есть, надо сделать перерыв. Едем на север острова, на склоны потухшего вулкана Кохала. Здесь, естественно, тоже лава, только пятидесятитысячелетней давности, поэтому пейзажи получаются не черного цвета, а желтого, цвета высохшей травы. На ней растут какие-то фруктовые деревья, а заканчивается все это морем ярко синего цвета.

Первая остановка - парк штата, остатки гавайской деревни. Остатки (несколько строений, есть и дома, и культовые сооружения) явно не аутентичные, так как для строительства (креплений соломенной крыши - а может, она не соломенная, а из пальмовых листьев, я не знаю) использована нейлоновая веревка. Но все равно посмотреть любопытно, а фон, на котором все это находится, совершенно замечательный. К тому же с моря ветер, не очень сильный, но достаточный, чтобы не было жарко. Берег почти везде довольно высокий, к морю подойти можно только в нескольких местах. Пальмы посаженные, причем они вымирают, от некоторых остались только пни, а молодых не видно. Видимо, новые сажать не торопятся.

Садимся, едем дальше - до самого конца дороги. Она упирается в самую западную из глубоких долин, отделяющих Кохалу от восточного побережья. В самой восточной долине мы уже были в первый день, а в две средние попадают только пешком. Тут есть два небольших острова около берега, ну и, как полагается, виды вниз на долину. К сожалению, тут нам не повезло  - все время идет сильный ливень. Полчаса сидим в машине на парковке, надеемся, что дождь кончится, один раз он даже чуть ослабевает, так что за минуту не промокаешь насквозь, но толку чуть - море просматривается где-то внизу в тумане, долину не видно совсем, спускаться вниз никакого смысла нет.

Едем обратно, по дороге останавливаемся посмотреть церковь 1860 года, одну из старейших на острове. На карте она есть, а вот на местности оказалось найти очень непросто. Указателя нет, как-то догадались по названию боковой улицы, что нам туда. Церковь практически полностью разрушена землетрясением - одна стена отсутствует, идет какая-то вялая реставрация. Наверное, когда отреставрируют, будет довольно симпатично выглядеть.

Дальше сворачиваем от берега, и через перевал под проливным дождем едем в город Ваймеа, единственный хоть сколько-то значительный город на острове, не расположенный на побережье. Дорога идет по лесу, иногда выходит на какие-то открытые места, но они огорожены колючей проволокой, видимо, частные пастбища. Когда дождь кончается, обнаруживаем себя в совершенно необычном для острова пейзаже. Слева вулканические конусы Кохалы, очень характерной формы. От них склон, покрытый зеленой (больше нигде не видели) травой, спускается в глубокую долину. Слева небо серое, переходящее в фиолетовое. Справа - голубое, как на рекламных фотографиях. Внизу в долине город Ваймеа. Сзади, далеко, на горизонте синее море. А на другом склоне долины, прямо напротив нас, совсем рядом, черная базальтовая Мауна-Кеа со снежной белой шапкой.

Удивительно, что на острове никогда не было художественной колонии. Наверное, только потому, что сначала он был слишком далеко от любой цивилизации (четыре дня пароходом из Сан-Франциско), а когда стал близко, художественные колонии вышли из моды.

Потом спускаемся в город. В самом центре ничего особенного нет, обычный американский город с двумя торговыми центрами и одноэтажными деревянными домами (где только дерево берут). Но нам сначала не в центр, а на ранчо Паркера. Это довольно интересное заведение, имеющее долгую для Гавайев историю. В начале XIX  века, еще при Камехамехе, некий Паркер, американец, кажется, с Кейп Кода, нанялся на корабль, совершающий какое-то кругосветное путешествие. К моменту, когда корабль обогнул мыс Горн и приплыл на Гавайи, ему уже порядком поднадоело, так что он спрятался на острове и дождался, пока корабль уплыл без него, а потом пошел сдаваться гавайцам. Камехамеха выдал ему кусок земли в районе современного Ваймеа, где Паркер основал ранчо. Ковбоев для него поначалу выписали из Калифорнии, принадлежавшей на тот момент Испании, поэтому в гавайском языке слово "ковбой" - "паниоло" - есть просто адаптированное "эспаньол". Впрочем, к середине XX века почти все ковбои были японцами. Как сейчас, не знаю. При наследниках Паркера, которых всего было то ли три, то ли четыре, ранчо существенно
расширилось и в лучшие времена занимало чуть ли не половину Большого острова. Да и сейчас оно фактически владеет городом Ваймеа - владелец торгового центра (или обоих, не помню), главный спонсор школы и так далее. В 1990-е годы последний владелец ранчо, средней известности актер и эстрадный певец Ричард Смарт, умер, завещав управление ранчо не детям, а специально образованному фонду. Вилла самого Смарта тем самым стала музеем, в котором сохранилась обстановка, можно посмотреть художественную коллекцию Смарта - для такого захолустья вполне ничего, один Коро, один Дега, три десятка картин менее известных художников. Довольно симпатичный парк с прудом. Каждые полчаса смотрительница, происходящая из какой-то дальней ветви Паркеров, давно отодвинутой от владения ранчо, проводит экскурсию, при этот и она, и экскурсанты сидят на кожаных диванах посреди главного зала виллы - если бы не размеры, его можно было бы назвать гостиной. Все вместе без особенных усилий занимает часа полтора-два.

Рекомендованный Фроммерс ресторан найти не получается, выбираем наугад из примерно десятка стейкхаус,  бесплатно как бонус получаем живую музыку по-гавайски от двух мужиков явно англосаксонского вида. Потом снова час по уже знакомой ночной верхней дороге, мимо поворота на Мауна-Кеа.



Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #8 : 31 Июль 2008, 00:18:07 »

День пятый.

Выезжаем рано, два с половиной часа до национального парка, там быстро регистрируюсь - длинные пешие маршруты требуют бесплатной регистрации (специально спросил - после окончания не нужно ничего им сообщать, то есть если я там сломаю ногу, никто про это никогда не узнает - пока труп не найдут). Еще двадцать минут на машине в сторону моря, паркуемся посередине лавового поля, потом идем без тропы, по сложенным из камней туров, вверх по этому самому лавовому полю (Naulu trail). Через две минуты дорога, по которой мы приехали, скрывается из виду, и мы оказывается посередине лунного пейзажа, разбавленного редкими лиственными деревьями неизвестного мне вида. Еще через полчаса возвращаемся в земной пейзаж - лавовое поле выводит в лес. В лесу неожиданно обнаруживаем асфальтовую дорогу с хорошо сохранившейся разметкой - где-то сплошной, где-то прерывистой. Дорога тут была, видимо, в 70-е годы, потом тут сошли потоки лавы, и остались только куски метров по пятьдесят, отделённые друг от друга лавой. С дорогой нам не по пути, поэтому узнать, куда и как далеко она идёт, выяснить не удалось. Лес сначала состоит из одних неизвестным нам деревьев, потом, выше - из других, становится тёмным, с густым подлеском, в котором насчитываю не меньше пяти видов папоротников: древовидные метра по три высотой, какие-то другие, метровой высоты и с длинными побегами, похожими на пластмассовые и со спиралями на концах, а также три других помельче. В конце концов поднимаемся на гребень хребта и находим там тот кратер (Makaopuhi crater), к которому, собственно, мы и шли. Кратер невозможно увидеть буквально до самого последнего момента, пока мы по тропе между деревьев не подходим к самому его краю и не обнаруживаем пропасть около ста метров глубиной. Диаметр кратера несколько сот метров, не такой, конечно, как самый большой в парке, но впечатление вполне производит, тем более, что из дальнего конца поднимаются какие-то пары.

Следующий кратер (Napau crater) должен быть закрыт из-за опасности извержения, но тропа до него почти вся открыта. Решаем идти, сколько хватит времени. На всё мероприятие у нас четыре часа, по всем расчётам, дойти всё равно не успеем. Так оно и получилось. Через полчаса разворачиваемся и идём обратно, а ещё через сорок минут Аля падает на тропе и разбивает себе лицо. Кровь каким-то образом удаётся быстро остановить, но выглядит она после этой операции замечательно, с застывшей кровью по всему лицу.

Доходим до машины, садимся, и ещё около часа едем к лаве, далеко за пределами парка. Ехать надо по той самой дороге вдоль берега, перерезанной лавой, только не со стороны парка, где мы уже были, а с другой. Дорога сначала начинает пересекать лавовые потоки и переходит в грейдер, а потом кончается огромной парковкой, где мы уже сильно не первые. Время, отведенное властями на осмотр лавы - с двух часов дня до десяти вечера, а мы приезжаем в начале восьмого, сейчас стемнеет. От парковки ещё минут двадцать идти по камням, но там не заблудишься - в одну сторону идут сотни, если не тысячи человек, и это рабочий день. Приходим по застывшей лаве на берег моря, дальше всё перегорожено, не пускают. Близко к текущем потокам подойти нельзя, но на расстоянии нескольких сот метров их всё-таки видно, до ближайшего метров двести. Видно не весь поток, а только то место, где он падает в океан, и в воздух периодически поднимаются столбы пара. Лава при свете дня какая-то розовая, но потом в сумерках всё встаёт на свои места, и в океан начинают падать потоки привычного нам алого цвета, цвета огня. Потом наступает темнота, и, в те нечастые моменты, когда никто не фотографирует со вспышкой, видны только три лавовых потока, и больше ничего. Потом люди начинают расходиться, и вспышек становится всё меньше и меньше, а лавы всё больше и больше. Наконец, идём и мы, впереди уже традиционная трёхчасовая дорога по западному берегу острова.






Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #9 : 31 Июль 2008, 00:25:54 »

День шестой.

Предпоследний день, разгрузочный. У нас ещё остаются места совсем рядом с отелем. Сначала едем на юг, в Pu'uhonua o Honaunau National Historical Park. Это реконструкция королевского дворца, деревни и храма (убежища для нарушивших табу). Полностью аутентичной её назвать нельзя, но сделано хорошо и со вкусом. Всё находится в бухте в южной Коне. Это та самая бухта, где убили Кука, и на другой её стороне стоит обелиск в честь этого знакового события, но туда можно попасть либо на снятой (с водителем) лодке, либо пешком по тропе с верхнего шоссе, причем ещё неизвестно, где эту тропу искать. На этой стороне бухты растут пальмы (специально узнаю - посаженные, естественным образом сами не вырастают), восстановлены несколько домов, храм (всё из дерева и каких-то листьев), ловушки для рыбы (в прилив рыба в них заходит, а в отлив остаётся, и её забирают из ловушек), а также стены королевского дворца, сложенная из лавы. Около стены пруды с рыбой, хотя с пресной они водой или с солёной, я так и не понял (наверное, всё-таки с солёной, иначе непонятно, что там может быть за рыба). Из моря выходят черепахи, мы видели двух или трёх, огромные, наверное, с метр. Проходим дальше, за стену. Там полуостров, образованный застывшим потоком лавы, между двумя заливами. На нём, прямо на лаве, растёт пальмовая роща, причем довольно густая, так что внизу тень и прохладно, несмотря на тропическую жару вокруг (помогает сильный ветер с моря). На песке у заливов греются какие-то аборигены, а за пальмами лава уходит в океан, и каждые полминуты вверх взлетают брызги прибоя.

Поднимаемся к машине, обедаем в неплохом кафе Aloha! (хоть оно и находится на основной дороге, со стороны океана, самым сложным было его не пропустить). Потом проезжаем насквозь всю Кону и перед аэропортом поворачиваем налево - Kaloko-Honokohau National Historic Park. Смотрим экспозицию на въезде, потом по совету смотрителя едем в другую часть парка, на берегу моря, где должны быть пруды для рыбы. Есть, во-первых, ловушки, во-вторых, пруд, в который рыбу высаживали, правда, не очень презентабельного вида. Зато обнаруживаем огромный песчаный пляж, на котором на этот раз нет табличек об опасности акул, зато расставлены настойчивые знаки о том, что nudity strictly prohibited, не иначе как это представляет из себя проблему. Никаких нудистов, и даже дам топлесс мы, впрочем, там не видели, так что, наверное, к предупреждениям там относятся серьёзно. На берегу, пока идём, видем пару гигантских морских черепах. Аля, наконец, первый раз залезает в воду, и быстро обнаруживает, что купаться, в обычном понимании этого слова, тут невозможно. Из океана идут двухметровые волны, и плавать можно только с аквалангом под поверхностью воды. Процесс купания состоит в том, чтобы стоять на песке около берега и ждать, пока новая пришедшая волна окатит с головой. Собственно, черепахи именно так и действуют - сидят на песке и периодически высовывают голову над поверхностью воды. После десяти минут такого купания Аля сдаётся и вылезает.

Последний на сегодня объект у нас находится прямо в центре города Кайлуа-Кона. Парковку находим довольно легко, на одной из боковых улиц. Оставляем машину, спускаемся к набережной, и идём направо, на территорию отеля King Kamehameha Kona Beach Hotel. Там построен языческий храм (Ahu'ena Heiau), не хуже утреннего, с какими-то гавайскими аксесуарами и пиками, видимо, для черепов. Вроде бы храм не новый, а сохранившийся с 1812 года. Время позднее, и пройти на остров, где он находится, невозможно, не знаю, впрочем, можно ли днём, но вход внутрь почти наверняка закрыт - священное место, табу. Так и написано: табу лазать через забор, табу мусорить и так далее. Идея очень плодотворная, надо обязательно перенять: табу переходить улицу на красный свет, табу прислоняться к дверям метро, табу перебегать полотно перед близко идущим поездом и так далее. Потом возвращаемся и заходим посмотреть на сложенную из лавы церковь, кажется, самую старую сохранившуюся на острове (церковь вполне ничего, хотя, как часто бывает с протестантскими храмами, снаружи интереснее, чем внутри).

На десерт получаем вид заката над Коной. Оказывается, мы первый раз приехали в отель засветло.







Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #10 : 31 Июль 2008, 00:35:01 »

День седьмой.

На последний день у нас остаётся южный полуостров, Калае (Kalae). Ехать туда по хорошо знакомой дороге чуть больше часа, а потом ешё километров двадцать по узкой асфальтовой дороге по полуострову. В этом направлении за мысом никакой земли нет - до Антарктиды. Действительно, полное ощущение края земли - Финистер. Последний дом - какой-то английский или скандинавский пейзаж, ферма тёмно-красного цвета, вокруг зелёная трава, на заднем плане океан до линии горизонта, потом небо, мало отличающееся от океана. Справа от дороги ряды огромных белых ветряков. Для континентальных США картина обычная, но на Гавайях мы их ещё не видели. По внимательном рассмотрении оказывается, что из трёх рядов один работает, как положено, а два, с надписями Mitsubishi, давно вышли из строя - у одних нет лопастей, у других проржавел верх и теперь не белого цвета, а коричневого. Да и правда - зачем на краю земли три ряда ветряков, если там всего один дом, да и тот не на самом краю, а еще километрах в пяти от мыса? И одного ряда много. А старые стоят, как символ, непонятно только, символ чего. Но заметно, что чего-то серьёзного.

Через десять минут паркуем машину практически на мысу, в месте, обозначенном как "причал для каноэ". Где они там причаливали, не совсем понятно, так как к океану ведут вертикальные скалы высотой метров двадцать. Если причалить там, может, и можно, то в том, что можно после этого подняться наверх, сильно сомневаюсь. Дальше пешком идём на восток вдоль берега. Пейзажи совершенно не такие, как те, что мы видели в других частях острова. Главных составляющих пейзажа три. Справа синее море. Прибой на самом деле очень сильный, но замечаешь это, только когда присматриваешься и видишь отдельные волны посреди синего, высотой метра три. Слева зеленая и жёлтая трава, в основном уже жёлтая. За ней, где-то далеко, должны бы быть вулканы и лавовые поля, но ничего этого не видно. Просто дымка из непрозрачного воздуха. Между травой и морем - узкая полоса чёрных скал, а там, где к морю выходят сухие долины - небольшие песчаные пляжи. С обычным жёлтым песком. Около некоторых стоят машины и копошатся приехавшие на них люди, но общий масштаб таков, что пейзажа они не портят. Если не подходить слишком близко.

Идём где-то около получаса, пока не достигаем цели - пляжа с зелёным песком. В книге написано, что он тут единственный в мире, этого я никак проверить не могу, но ничего похожего я в своей жизни не видел. Белый песок видел, жёлтый видел, даже серый и чёрный видел, а вот зелёный - нет. Не изумрудного цвета, конечно, а темноватого оттенка, но впечатление вполне производит. Пляж очень маленький, вроде дальше должны быть ещё, но Аля неожиданно жалуется на сердце, видимо, из-за жары. Я бы с удовольствием ещё погулял, но делать нечего, идём обратно к машине.

На обратной дороге останавливаемся в Manuka State Park, уже на кольцевой дороге вокруг острова, но ещё до цивилизации Каилуа-Коны. Оставляю Алю в машине, а сам за полчаса прохожу рекомендуемый кольцевой маршрут - к кратеру и обратно. Кратер сам по себе ничего, но в национальном парке были и побольше. Зато лес совершенно другой, чем там был. Какие-то лиственные деревья, ни одно ни на что не похоже, есть высокие, есть низкие. Даже в Южной Америке, и то я деревья мог различать. А тут что-то совершенно непонятное.

Наконец, едем ужинать в Кону, приезжаем уже часам к шести. Оставляем машину на знакомой парковке, ищем ресторан, в конце концов находим что-то нас устраивающее примерно в полукилометре южнее, в каком-то отеле. Ресторан Kona Inn. Оказывается, кроме хорошей рыбной кухни (другую не пробовали) он еще и расположен прямо на берегу океана. Можно выйти из-за столика и, пройдя десять метров по зелёному газону, выйти прямо к скалам, песку и пальмам. В половину восьмого, как полагается, закат. Море из синего становится красным, фиолетовым, потом чёрным, пока солнце быстро, торопясь, садится за линию горизонта.

На следующий день три часа на машине до Хило, час перелёта до Гонолулу, несколько часов ожидания в этом ужасном аэропорту, где нельзя нормально поесть ни за какие деньги, и ночной перелёт в Миннеаполис, а оттуда утренний в Нью-Арк. На четверть земного шара. Но это уже другая история.









Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #11 : 31 Июль 2008, 00:35:55 »

Всё, остальные фотографии чуть позже. Они уже готовы, надо только рамочный файл написать.
Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
Lingvomanyak
Инструктор
****

Карма: +5/-2
Offline Offline

Сообщений: 109


Jedem das Seine


« Ответ #12 : 31 Июль 2008, 11:19:16 »






это фотошопный сюрреалистический эффект, или я с бодуна плохо вижу? Смеющийся
Записан

Наш враг - свора жирной пидарасни решившей что отныне пидарасы могут строить всю планету на подоконн
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #13 : 31 Июль 2008, 12:00:06 »

Разумеется, вот исходник (тоже пофотошоплено, но в меру):

Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #14 : 02 Август 2008, 05:01:11 »

Все фотографии тут
Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
[1]
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  






Google visited last this page 22 Май 2019, 20:46:44