ФОРУМ Клуба Вольных Путешественников - allplanet.ru allplanet.ru
26 Март 2019, 20:12:34 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Статистика Темы
Тема: Пятидесятая страна Ответов: 3 шт.
Прочитано: 3148 раз 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Пятидесятая страна  (Прочитано 3148 раз)
 
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« : 25 Сентябрь 2008, 14:41:29 »

19 августа 2008 года я с некоторым удивлением обнаружил себя сидящим в самолёте КЛМ Амстердам-Сеул.

Ну, то есть, от героя Андрея Мягкова я, конечно, отличался. Во-первых, я был совершенно трезв, хотя и спал в сумме часов 15 за четыре ночи до этого. Во-вторых, правила безопасности полетов с 1974 года несколько изменились, например, у меня был паспорт с визой, которую мне в нарушение правил поставили за пять рабочих дней вместо семи. В-третьих, у меня не было ключа от квартиры с тем же номером на улице с тем же названием. Да и улицы с тем же названием, что и у меня, подозреваю, во всей Корее не найти. Но в главном мы с ним совпадали - я понятия не имел, куда лечу и зачем. Я только знал, что Южная Корея будет моей пятидесятой страной.

Первая проблема состояла в том, чтобы понять "куда", а "зачем" предстояло решать на месте. Предвидя, что трудности будут уже в Международном аэропорту Инчхон (если кто не помнит, именно в порту Инчхона затопили крейсер "Варяг"), я распечатал подробную инструкцию, как добраться до конечной цели моего путешествия - Пхохана (Pohang), по совместительству самой восточной точки, где я когда-либо был. Только вот прочесть я эти инструкции не успел, времени не было. Пришлось читать прямо в аэропорту, после погранконтроля и выдачи багажа. Так как времени было около полудня, выбрал самый быстрый и самый дорогой способ (40 тысяч вон - 25 евро) - автобус из аэропорта, пять часов. Деньги снял в банкомате без малейших проблем. Кассу нашёл, кассирша говорила по-английски, купил билет, потом за полтора часа ожидания автобуса случайно нашёл хороший и недорогой корейский ресторан, в котором обедают члены экипажей. По-английски там никто не говорил, но вполне было достаточно показать на картинку на входе. Свинина с множеством салатов обошлась мне в 8К вон - 5 евро, плюс бесплатный урок: принесённые листья надо есть не отдельно, а заворачивать в них еду вместе с соусом. Ресторан находится непосредственно около входа на станцию железной дороги, то есть в другом здании, нежели вылет и прилёт. А потом автобус за пять часов доставил меня на междугородний автовокзал Пхохана. Дальше можно было бы взять такси (это бы стоило мне в районе пары евро и десять минут), но я решил дойти пешком, и, имея в распоряжении две довольно убогие карты, справился с этой задачей за пару часов, успев обойти, точнее, покрыть случайными блужданиями, всю южную часть города.

Про унитаз с подогревом и лифт с голосовым объявлением этажей и двумя пультами я тут рассказывать не буду, замечу только, что Корея (как, видимо, и Япония, где я пока не был) находится впереди Европы примерно на полтора поколения электроники. На следующий день (четверг) я едва не опоздал на свой доклад, так как он был назначен на десять, о чём я понятия не имел. В пятницу меня попросили сделать ещё один, при этом объявили так, что я узнал, когда он, чисто случайно. То, что в Азиатском Тихоокеанском Центре Теоретической Физики, где всё это происходило, с 9 утра до 6 вечера дают три вида соков (разных каждый день), чай, кофе и ещё какие-то печенюшки и фрукты, тоже к делу не очень относится. И список ресторанов, куда нас водили вечером, тоже. А в субботу и воскресенье у меня образовалось два свободных дня.

По прогнозу погоды получалось, что в субботу будет переменная облачность, а в воскресенье ясно. Поэтому я решил природу оставить на воскресенье, а в субботу съездить в находящийся в 50 км от Пхохана город Кёнчжу (Geongju). Куда ехать и как, я, естественно, понятия не имел. Ясно было, что либо автобус, либо поезд. Поиск по сайту корейских железных дорог не дал ничего полезного, поэтому начало операции становилось ясным. Без четверти восемь я вышел из гостиницы и за сорок минут дошёл пешком до автовокзала по уже хорошо разведанной траектории. На автовокзале расписание по-корейски, кассирша тоже говорила только по-корейски. Я просто сказал ей "Кёнчжу" - поняла и выписала билет. Явно я с этой просьбой тут не первый - всё-таки, там, всемирное наследие ЮНЕСКО и всё прочее, а иностранцев, например, в университете полно. Вход к автобусам только по билету. Показал его контролёру, он взял меня за руку и куда-то повёл. Оказалось, уже почти ушёл совершенно пустой автобус на Кёнчжу, они там, видимо, примерно раз в десять минут. Ехать меньше часа. В самом городе водитель спросил меня, надо ли мне на терминал или на одну из промежуточных остановок - так как мне было всё равно, а карта в ЛП привязана к автовокзалу, попросил высадить там.

Первым делом зашёл в магазин рядом и купил два литра воды - весь день ходить по жаре, - и немного еды: завтрака у меня не было, а обедать, по крайней мере рано, не планировал, надо было до темноты посмотреть побольше. Дальше пошёл разбираться с городскими автобусами. Оказалось, всё просто. В точности напротив автовокзала, на берегу реки, большая автобусная остановка, на которой по-английски написано: Храм Пулгакса. Туда-то мне и надо. До храма (разными маршрутами) идут два автобуса, 10 и 11. В более дальние храмы (Гирикса и Голгукса), в которые я явно сегодня не успею, тоже идут автобусы, причём проходят они около Пулгаксы (что по карте ЛП было непонятно - вообще, моё издание по Корее четырёхлетней давности довольно бестолковое). 11 уже стоял на остановке (это конечная), в него я и сел, заплатив водителю 1500 вон (примерно евро). Автобус идёт до Пулгаксы (это другая конечная) около сорока минут, по дороге проходя через многие достопримечательности города (их объявляют по-английски), а потом петляя по каким-то деревенским задворкам. Около Пулгаксы есть также и одноимённая железнодорожная станция, но она, во-первых, далеко от храма, во-вторых, наверняка там в лучшем случае поезд в час, так что автобусом из Кёнчжу добираться проще.

Храм расположен на склоне горы (вообще, в Южной Корее мне не удалось найти точку, с которой бы не было видно хотя бы одну гору - а типично вообще всюду до горизонта горы, покрытые лесом, отчего издалека кажется, что они из зелёного бархата). Храм огромный и находится на нескольких уровнях, которые соединяют узкие лестницы без перил и с высокими ступенями. Народу очень много, часть с экскурсиями (в том числе и по-английски), часть самостоятельно. Подавляющее большинство, естественно, корейцы, но попадаются и люди европеоидного вида. Видел человек пять (кроме экскурсантов). Все храмы действующие, в каждом сидит женщина в какой-то специальной серой одежде, но внутрь, кроме как с религиозными целями, заходить незачем - храмы широкие и узкие, всё видно снаружи. Это очень удачно, так как у меня очередной приступ радикулита, и расшнуровывать и зашнуровывать кроссовки каждые пять минут, как, например, в Таиланде, улыбается мало.

После храма у меня был запланировал грот Сёкгурам, находящийся относительно недалеко и вместе с храмом записанный в отдельный объект ЮНЕСКО. Это на той же горе, но существенно выше, идти пару километров. Сначала я беспокоился, как найти тропу (или дорогу). Очевидно, внутри храма она начинаться не может, так как за вход в храмовый комплекс надо платить. После некоторых поисков нашёл объявление о том, что дорога начинается у кассы. Проблема только в том, что кассы две, а карты нет не только по-английски, к чему я уже привык, но даже и по-корейски. Пришлось решать перебором. У первой же обследованной кассы обнаружился указатель, и, пройдя примерно за полчаса два километра вверх по сосновому лесу (сосны на привычной европейской или сибирской формы, а как на китайских картинах - с кривыми стволами и кронами, по-другому, по-моему, они расти не умеют), я вышел к гроту. Желающих ходить, а не ездить на автобусе, надо сказать, было довольно много, при этом большинство с полотенцами. Где они брали полотенца, не знаю, наверное, дома, но я бы тоже не отказался, так как после подъёма был абсолютно мокрый, а шедшие навстречу люди были на удивление сухими, не только на спуске, но и позже на подъёме. Грот совершенно замечательный. Его построили в середине 7 века и с тех пор, насколько я смог понять, не перестраивали, в отличие от подавляющего большинства храмов того же времени. Это пещера из песчаника, состоящая из двух помещений, во втором сидит Будда (кажется, космического света, но точно не помню), а в стенах высечены полтора десятка фигур разных буддистских персонажей. В помещения посетителей
не пускают, они загорожены стеклом, и некоторые фигуры в дальнем помещении не видно, но то, что видно, вполне достойно. Особенно если вспомнить, что в том же 7 веке происходило на западной половине континента.

Дальше я спустился к автобусу, посмотрел, наконец, схему маршрута, понял, что на этот раз мне нужен десятый номер, заплатил 1000 вон (автобус ниже классом, чем был сюда, меньше сидячих мест) и через полчаса вылез у Государственного музея Кёнчжу, куда до декабря почему-то вход бесплатный. Кёнчжу в течение почти тысячи лет, с 7 по 16 век, был столицей династии Силла, объединившей в какой-то момент весь Корейский полуостров. Соответственно, в городе нельзя шагу ступить, чтобы не наткнуться на археологические памятники. Малая часть результатов раскопок и показана в музее. Я их смотрел часа два, с пол-четвёртого до пол-шестого, жалея только о том, что в старых зданиях нет кондиционера, а потом понял, что у меня остаётся около часа светового времени, пошёл в последний на сегодня объект - храм Пунвангса, в котором находится технически самая старая пагода в Корее (на самом деле её, как и все другие, двадцать раз перестраивали, поэтому то что именно сейчас самое старое, понять невозможно, но основана она раньше других). По дороге прошёл поле лотосов, которое люди специально на машинах приезжают смотреть и фотографировать. От музея до храма идти минут пятнадцать, вместе с осмотром лотосов. Из храма меня выгнали, когда уже стемнело. В принципе, можно было легко доехать до автовокзала на автобусе, но я за полчаса дошёл пешком, купил билет в Пхохан и без особенных приключений добрался домой.

На следующий день я себе выбрал задание посложнее. Мне хотелось в горы, и я знал, что к северу километрах в 70 от города находится национальный парк Чжувансан (Juwangsan NP). Оставалось понять, как туда добраться. На сайте парка полезной информации не нашлось. ЛП сообщал, что в парк надо ехать через город Кёнсон (Cheongsong), но, естественно, ничего не знал о том, есть ли туда автобусы из Пхохана. Пришлось разбираться на местности. В кассе автовокзала я сначала сказал "Кёнсон", а потом, для пущей убедительности, показал написанное на бумаге английское название (корейского у меня не было). Это привело кассиршу в некоторое замешательство, и между нами произошёл содержательный диалог, состоявший из шести фраз из одного слова "Чжонсон", трёх с вопросительной интонацией и трёх с утвердительной. Поняв, что я не отстану, она по-корейски объяснила мне, что прямых автобусов в Кёнсон нет, а она мне продаст билет до какой-то промежуточной остановки, где мне надо будет пересесть. Я покивал и купил билет, где-то за четыре тысячи, потом пошёл на посадку. Контролёр, как и вчера, снова взял меня за руку, но на этот раз повёл не на ту платформу и совсем растерялся. Пришлось ему показать, что номер платформы написан у меня на билете. Мы пошли к нужной платформе, и там он долго о чём-то совещался с другими пассажирами. Явно не зря, потому что после часа поездки по горным дорогам они сказали мне, что надо вылезать. Я послушался и вылез. Оказалось, автобус меня высадил практически в чистом поле, точнее, в небольшой деревне, на перекрёстке, и дорожный указатель "Кёнсон 25" недвусмысленно указывал, что высадили меня именно там, где надо. Я прошёлся в одну сторону, вышел из деревни, развернулся и прогулялся в другую - следов автобусной остановки не было. Пришлось взять бумагу, написать "Кёнсон" по-английски и по-корейски, нарисовать автобус, а потом приставать к прохожим, показывая им моё творчество. Со второй или третьей итерации мне удалось найти автостанцию, которая представляла из себя магазин, где, кроме продуктов, продавали также и билеты на автобус, внутри имелась скамейка, заменявшая зал ожидания, а рядом было место для стоянки пары автобусов. Продавец, мужик лет 60, сразу понял, что мне надо, и продал билет даже не в Кёнсон, а сразу в национальный парк (4800). Потом туда зашла компания каких-то деток лет примерно восьми, которые, похоже, видели первого в своей жизни иностранца, и в течение получаса (время моего ожидания автобуса) мы развлекались попытками межкультурной коммуникации, в результате которых я довольно неожиданно получил в подарок яблоко, печенье и пакет апельсинового сока (от моего печенья они отказались). Потом пришёл автобус, который, зайдя в Кёнсон, отправился дальше в парк, и в полдень я уже был на автостанции национального парка Чжувансан.

На входе я взял схему, которая, правда, только по-корейски, объясняла, каковы расстояния, ходовое время и потеря калорий между различными точками парка. Я выбрал себе маршрут часа на четыре с половиной и прошёл его чуть больше, чем за три. Сначала я по тропе поднялся на гору Чжувансан, самую высокую точку парка (чуть выше 900 метров), потом прошёл по гребню до следующей горы, спустился в долину, посмотрел три водопада и вернулся к входу в парк. Вся тропа идёт по светлому лесу, где-то сосновому, где-то широколиственному (клён, что-то, похожее на бук, дуб и какие-то менее понятные деревья). Из леса во многих местах выходят скалы, долины иногда перегораживаются каньонами. Очень много посетителей, причём большинство объединены в группы, с какими-то эмблемами. На горе сидели три или четыре группы, обедали. Внизу, на дороге от водопадов ко входу, уже попадались какие-то люди в шлёпанцах, видимо, эта часть парка общедоступна. На входе в парк (ну, или на выходе. смотря куда идти), храм. Примерно половина выходящих из парка людей заходит и молится или как минимум останавливается у входа и совершает какую-то процедуру. Остальные проходят мимо без каких-либо признаков религиозно мотивированного поведения. К слову, за весь день я никаких иностранцев не видел.

Оставалось два пункта программы. Первый - необязательный - поесть, второй - обязательный - добраться домой. Время было половина пятого, с утра я ничего, кроме подаренного мне яблока не ел, и решил всё-таки пойти пообедать. Наугад выбрал один из примерно двадцати ресторанов, цепочкой расположившихся между входом в парк и автостанцией, получил, как и рассчитывал, меню по-корейски без картинок. Привёл хозяина к стене, на которой нарисован суп, показал на картинку. Он произнёс длинную речь, в течение которой показывал на какие-то слова около картинки с супом. Я, естественно, не понял ничего и просто ткнул наугад в одну из картинок, надеясь только, что будет не грибной суп (грибы я не ем). Всё, заказ сделан. Оставалось только ждать, что принесут. Несколько обнадёживал тот факт, что выбранное мной слово означало, судя по разговорнику в конце книги, курицу. Когда в течение получаса я так ещё ничего и не получил, стало ясно, что заказ я сделал какой-то нестандартный. Потом мне принесли около десятка салатов, причём большинство на удивление знакомых - маринованный чеснок, морская капуста, "стеклянная" лапша, спаржа, ну, и, естественно, кимчи. Плюс ещё пара мне непонятных. В принципе, если бы этим и ограничилось, получился бы неплохой обед. Но весь мой опыт корейской кухни говорил, что дело этим не ограничится. Действительно, ещё через пару минут я получил целую варёную курицу, абсолютно несолёную. Я начал раздумывать над двумя проблемами - как ее съёсть палочками и как её съесть вообще. Первую проблему решил хозяин, принеся вилку (хотя, признаться, нож был бы куда полезнее). Вторую он же существенно осложнил, принеся мне суп, сваренный из этой самой курицы - с какими-то бобовыми, но очень вкусный. Собственно, это фича корейской кухни: продукт используется целиком. Если я заказал куриный суп, и мне сварили его из курицы, то не выкидывать же теперь курицу. Проще всего будет, если я её съем. Проще им. А я в течение примерно получаса был уверен, что один человек такой обед съесть не может. Оказалось, может, если очень постарается. И даже сможет после этого ходить. Стоило всё удовольствие 20К вон - 13 евро.

Оставался последний рывок. Я уже был морально готов к тому, что придётся пересаживаться в той же деревне, что и на дороге туда, но продавец, взяв с меня на этот раз меньшую сумму, около трёх с половиной тысяч, направил совершенно по другому маршруту. Сначала я доехал (всё с той же остановкой в Кёнсоне) до деревни Чжинбо (Jinbo), в которой была конечная автобуса. Где она находится, я не знаю до сих пор, но подозреваю, что к северо-западу от Кёнсона (в то время как Пхохан от него на юго-востоке). На автостанции я без приключений купил билет в Пхохан, на этот раз за семь тысяч (то есть дорога обратно получилась дороже, чем туда). Надо сказать, понравилась она мне гораздо меньше, так как автобус, во-первых, сделал большой крюк и повёз меня сначала на восток, в Йондок, а потом уже на юг по берегу моря. Я, конечно, благодарен ему за то, что он установил для меня новую самую восточную точку,
но, право слово, лучше бы он ехал напрямую. Во-вторых, он останавливался у каждого столба, и шёл почти три часа вместо часа, на который я рассчитывал. Наконец, он шёл не в Пхохан, а ещё куда-то, видимо, в Пусан или Ульсан, поэтому и высадил он меня не на автовокзале, а где-то на перекрёстке на севере города. Дорогу оттуда я нашёл домой не сразу, и заняла она у меня часа полтора.

Из культурной программы оставалось выбраться к самолёту в Сеул в четверг. Самым простым решением было бы поехать на утреннем автобусе (5:30), он бы легко успевал к регистрации (самолёт у меня был в 13:35). Но мне было жалко уезжать из страны, не протестировав железную дорогу. А вариант с утра по железной дороге с выездом
в 6 утра был слишком рискованным, я успевал только в случае, если всё делать чётко и без задержки. Поэтому я попросил секретаршу забронировать мне гостиницу в центре Сеула (оказалось на 30 тысяч дороже пхоханской и намного
хуже) и в среду отправился на железнодорожный вокзал, где купил билет с пересадкой до Сеула (около 42 тысяч, то есть около 27 евро). Сначала я на обычном поезде доехал до Тэгу (станция Dongdaegu). Поезд, в общем, не особенно заполненный, шёл медленно, с двумя промежуточными остановками. Для того, чтобы преодолеть примерно пятую часть пути, ему потребовалось два часа. Собственно, дальше он шёл как раз в Сеул, страшно подумать, сколько времени это занимает. Но у меня были другие планы. На станции Тэгу я слез и стал ждать быстрого поезда KTX из Пусана в Сеул (час пятьдесят, время на пересадке 25 минут). Поезд ни внешне, ни внутренне ничем не отличается от
французского ТЖВ последнего поколения (третье или какое там у них). Ничего удивительного - первые поезда были сделаны во Франции (Алстом), а следующая серия уже в Корее, но то ли по патенту, то ли по лицензии. Развивает он всё ту же скорость 300 километров в час, которую можно заметить, только если что-то попадается близко к поезду. Зато, в отличие от Франции, остановки только в миллионных городах: Пусан - Тэгу - Тэджон - Сеул. Коротко и сердито. Потом полчаса прогулки по ночному Сеулу до отеля. Я приехал в девять вечера, пока фотографировал, с вокзала
вышел около половины десятого, улицы совершенно забиты людьми, как метро в часы пик.

Собственно, метро мне предстояло на следующий день. Посмотреть какие-либо достопримечательности я не успевал, так как всё, что было закрыто, открывалось в девять, городские ворота в пяти минутах ходьбы от отеля были на реставрации (я это увидел вечером, проходя мимо них), а попытка найти какой-то загадочный павильон, нарисованный на карте ЛП, лишь пополнила мою коллекцию грубых ошибок на картах этого издания. Времени и желания выяснять, существует ли этот павильон где-то в другом месте, или же его не существует вовсе, у меня не было, и я загрузился в метро, купив билет за 1300 вон (90 центов). Схема сеульского метро напоминает густую паутину, гораздо хуже самого запутанного из виденных мной - парижского. Есть линии, которые пересекаются по три раза. Всего линий, кажется, 10, но одна из них не выходит из Инчхона (это тоже миллионный город, а вообще Сеул с 20 миллионами вторая в мире агломерация после Токио-Йокогамы и перед Мехико). Поэтому она имеет номер один, но не сеульский, а инчхонский. А в Сеуле есть другая первая линия. Может, там есть и какие-то другие хитрости, я не со всеми разобрался. Огромной длины переходы между линиями, могут вполне быть в несколько сот метров. Полно народу, правда, к окраинам утром становится свободнее. От центра до аэропорта Гимпо я ехал минут сорок, сделав одну пересадку. От Гимпо надо ещё попасть в аэропорт Инчхон. Туда ведёт совершенно новая (конец 2007) железная дорога, на которую надо покупать отдельный билет (билет метро недействителен). Я пошёл к автомату, мне пришёл помочь специально ради меня вышедший из своей комнаты кассир, но увидев, что я уверенно выбрал язык и стал тыкать в экран, он снова ушёл в кассу. Билет стоил, кажется, 3100, есть экспресс-поезда (на них дороже) и местные (commuter). Я сел на местный (40 минут), он делает четыре промежуточных остановки. На первой (пересадка на метро) вошёл какой-то светлый молодой человек с голубыми глазами и двумя сумками. Я решил, что вот это-то точно турист, но он вытащил мобильный телефон и начал бегло говорить по нему по-корейски.

Дальше десять часов полёта над Китаем, Монголией и, как нам объявили, Сыктывкаром. К первой за десять дней европейской еде.

Три дня на Южную Корею явно недостаточно. Придётся ехать ещё.
Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
AGRO
Путешественник
**

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 21


« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2008, 15:03:08 »

Был в Корее, точнее в Сеуле и пригородах в апреле!!!
На Сеул надо максимум 2 дня! Смотреть там в принципе нечего кроме Дворца правителя и РАДИОРЫНКА:).......Может по возвращению из Тая брошу сюда отчёт по Сеулу с фото унитаза с пультом:)
Самая яркое впечатление отель Хаят, единственный отель с приличной территорией на весь Сеул!!! И ресторан в Хаяте шведский стол обед- 50 долларов, ужин - 60!!! Я никогда так не объедался.......это что-то!!!!
Записан
yblanter
Модератор
*****

Карма: +67/-2
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1 602


« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2008, 15:11:45 »

Ну, не знаю, за 50 долларов, по-моему, в Корее можно я даже не знаю что сьесть... Мне дороже 20 долларов нигде ничего не попадалось, даже в самых лучших ресторанах.
Записан

_____________________________ ______
El sueño de la razón produce monstru
AGRO
Путешественник
**

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 21


« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2008, 15:19:49 »

Это везде, кроме Сеула! Там сразу на порядок выше цена!
Но то, что в Хаяте, стоит эти 50-60!!!! Я мало где сталкивался с таким уровнем соответствия цены и качества!
Записан
[1]
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  






Google visited last this page 30 Июнь 2018, 11:05:27