ФОРУМ Клуба Вольных Путешественников - allplanet.ru allplanet.ru
25 Май 2019, 02:30:11 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Статистика Темы
Тема: Чили: путешествие по краешку Земли. Фото-дневник Ответов: 67 шт.
Прочитано: 17770 раз 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Чили: путешествие по краешку Земли. Фото-дневник  (Прочитано 17770 раз)
 
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #30 : 16 Ноябрь 2010, 18:48:08 »

После Chileno начинался тот самый красивый участок тропы по черному, насыпному склону. Свет был не в пример удачнее вчерашнего, поэтому много фотографировали. Тропа прорезала склон пополам: что вниз, что вверх от неё отходили равнозначные наклонные плоскости, при долгом взгляде на которые начиналось головокружение.



На самой высокой точке наконец удалось сделать задуманный еще вчера кадр, позже получивший название "Полет навигатора" с легкой руки одного нашего знакомого. Отсюда хорошо было видно как перекликаются тропинка и речка внизу, постепенно исчезая среди гор, сурово насупившихся на горизонте.



Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #31 : 16 Ноябрь 2010, 18:48:37 »

Сильный ветер так и не оставил нас в покое, задувал откуда-то сбоку, норовя закинуть в придорожные кусты псевдо-брусники. Финальный отрезок тропы с разлета спускался в долину, в которой поблескивали на солнце озера, будто соревнуясь друг с другом в яркости.



Появился народ, налегке шагавший в гору; на ночевку они явно не собирались оставаться. На их фоне мы выглядели этакими "мулами", тащившими на собственных спинах нелегкую поклажу. Один из встречных не выдержал и даже спросил, как мне удалось уговорить мужа на такую ношу. Дядя явно переоценил внешний вид рюкзака, особенно после того, как мы уже изрядно успели его опустошить Улыбка Наконец, через 3,5 часа непрерывного горного спуска, ноги ступили на ровную поверхность. Окруженные высокой луговой травой, мы вышли к стоянке, где нас поджидал уютный L200, скромно отдыхавший в уголке. Разложив сиденья в горизонтальное положение и сгоняв в гостиницу за холодным местным пивом Austral, еще долго приходили в себя, наслаждаясь минимальным комфортом в машине, которая после походных условий тянула не меньше чем на президентский номер в 5-звездочном отеле Улыбка



Вторая половина дня получилась полностью автомобильной, хотя мы планировали её несколько иначе. Дело в том, что нам нужно было попасть в начало левого "плеча" трека W. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что для этого нужно пересечь какое-либо из двух озер, Grey или Pehoe. Ну или дойти пешком (25 км) от места нашей настоящей дислокации, что в принципе не рассматривалось из-за нехватки дней. Мы сделали ставку на озеро Грей, и как показали дальнейшие события, ошиблись. Но обо всем по порядку.



Чтобы достигнуть убежища Refugio Lago Grey, надо было доехать до самого конца единственной дороги в парке Torres del Paine. Напомню, что дорога не заасфальтирована, довольно извилиста, быстро по ней гонять не получится. Да это и не нужно; вокруг предстают такие красоты, что хочется перманентно останавливаться и фотографировать. Недалеко от Mirador del Nordenskjold мы встретили очередную стайку гуанако. Это были преимущественно самки с детенышами, щипавшие сочную патагонскую травку на холмах.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #32 : 16 Ноябрь 2010, 18:50:44 »

Мама-гуанако вынашивает малыша (почти всегда одного, очень-очень редко двух) 11 месяцев, а потом кормит его молоком еще 4 месяца. Если детеныш мужского пола, то в группе ему позволено находиться не дольше года, после чего его изгоняет главный самец.



В тот момент как раз появились два самца, нарушившие мирную идиллию своей стычкой. Одному из "мужчин" пришло в голову отобрать гарем другого. Нет бы завести свой собственный, так ему показалось, что будет проще прийти на всё готовенькое. Гуанако выясняют отношения довольно своеобразно: они плюются. Не зря ведь относятся к роду верблюдовых. А своеобразие в том, что это фактически их единственный способ нападения и защиты, что против друг друга, что против хищников. Можно только посочувствовать животным, которых природа не снабдила более серьезными атрибутами во внешнем виде.



Откинув назад головы, самцы гуанако носились друг за другом через дорогу, не обращая на нас никакого внимания, и самозабвенно плевались. Каким образом они определяли кто кого переплюнул было не понятно, но минут через 10 пришлый гуанако, претендовавший на чужое стадо, ретировался, стыдливо поджав хвостик. Отец многочисленного семейства мог смело праздновать победу.



Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #33 : 16 Ноябрь 2010, 18:51:23 »

На обзорной площадке Mirador del Nordenskjold мы сделали короткую остановку, чтобы запечатлеть еще одну визитную карточку парка TDP - гранитные рога Los Cuernos. С этой точки они были отлично видны на противоположной стороне озера, и действительно напоминали острые рога какого-нибудь мифического чудища. К тому же они были двухцветными: острые концы черные, очень чётко очерченные, а всё что пониже - осадочная бело-серая порода. Как и три башни, рога Los Cuernos - одно из самых фотографируемых мест в парке, изображение которых наиболее часто встречается в различных путеводителях и фотоальбомах о Патагонии.


 
Наш путь лежал дальше, по самой кромке ледникового озера Pehoe. Это озеро подпитывается с ледника Grey через серию мелких речек, и имеет совершенно умопомрачительный цвет воды, этакий молочно-зелено-голубой шёлк. По-моему, это озеро  - самое красивое, что мы видели вообще за все свои путешествия.



Дорога бежала практически вплотную к восточной границе Lago Pehoe, а затем, сделав петлю, повернула к озеру Grey, где и закончилась прямо у дверей отеля Hosteria Lago Grey. Отель был представлен серией небольших домиков, разбросанных по обширной территории с инфо-центром посередине. Мы зашли туда в надежде организовать переправу через озеро к треку "W", но персонал нам ничем помочь не смог или не захотел. По-английски они говорили, но вели себя малость грубовато, оглядывая нас с ног до головы. То ли им не понравился наш внешний вид после восхождения к башням (хотя, казалось бы, кого удивишь походной одеждой в таком парке как TDP), то ли они просто устали, но отвечали на наши вопросы неохотно, будто делая одолжение.

- Нет, паром через Lago Grey не ходит. Можете купить 3-х часовую обзорную экскурсию на катере по $80 на человека и сойти на противоположном берегу.
- Нет, половину суммы вам никто не вернет.
- Нет, на сегодня мест уже нет. И на завтра тоже.

Вот именно так, каждое предложение начиналось со слова "нет". У нас создалось полное впечатление, что они хотят, чтобы мы ушли как можно скорее. Ну на нет и суда нет, мы развернулись, и несколько разочарованные стали думать как быть дальше. Оставался последний вариант - переправиться через озеро Pehoe на пароме. Но сделать это можно было только на следующий день из местечка Guarderia Pudeto. Позвонить туда и забронировать места на пароме нельзя, они раздаются по принципу "first come - first served". Изучив внимательно карту, обнаружили в 40 минутах от Pudeto кемпинг Pehoe, и решили, что заночуем там, чтобы с утра уже отправиться через озеро.



Сказано-сделано. Без приключений добрались до кемпинга, заплатили за место 8 тыс. песо ($16), причем нам сказали выбирать какое больше приглянется. Естественно выбор пал на живописную площадку недалеко от берега, очень просторную, даже с крытым павильоном. Недолго думая, воткнули под крышу палатку на случай, если ночью пойдет дождь. Через дорогу обнаружились душевые с горячей водой, очень чистые и бесплатные. Какой это кайф - стоять под струями горячей воды после всех походных мучений! Ни с чем не сравнимое удовольствие. Очень рекомендую этот кемпинг: чистый, красивый, соседние палатки расположены довольно далеко друг от друга, да к тому же и озеро видно. Закончив с хозяйственными делами, сварили кастрюльку супа, пили чай со сгущенкой, и встречали закат над озером, попутно согреваясь красным чилийским.



Продолжение следует...
Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #34 : 17 Ноябрь 2010, 18:52:50 »

День 6-й. Маршрут: паром через озеро Pehoe - тропа к леднику Grey - водопад Salto Grande - ночевка в кемпинге Rio Serrano.

Узнав накануне, что первый паром через озеро Pehoe отправляется в 9:30 утра, спокойно продрыхли до 7 am, отлично выспавшись. В этом кемпинге было значительно теплее, чем в горах у подножия Las Torres.
С ноября по март паромы ходят через озеро три раза в день: в 9:30 am, 12 noon и 6 pm; в обратную сторону на полчаса позже. Текущее расписание можно узнать по e-mail. Катамараны-паромы принадлежат компании Hielos Patagonicos, могут принимать на борт 70 пассажиров; бронирование не производится, посадка происходит в порядке живой очереди. Поэтому очевидно, что приезжать на пристань нужно заблаговременно, особенно если нельзя позволить себе такую роскошь, как потерю отпускного дня.



В полдевятого мы прибыли к причалу Pudeto одними из первых. Поставили машину на бесплатную стоянку прямо перед инфо-центром, взяли небольшой рюкзак с н/з на случай непредвиденных обстоятельств (большой с палаткой оставили в багажнике, т.к. не планировали ночевать на тропе), фотооборудование; оделись слоями и прошли на пристань. Погрузка на катамаран шла полным ходом. В его недрах исчезали какие-то тюки, коробки с провизией, оранжевые спасательные жилеты. За 10 минут до отправления стали запускать людей. Мы были где-то 3-4 в очереди, а когда обернулись, обнаружили за собой огромный хвост. Не знаю, удалось ли сесть на паром всем пришедшим. Внутри в салоне по периметру шли ряды с мягкими сидениями, можно было занимать любое. Рюкзаки предполагалось складывать в хвостовом отсеке. Билеты покупались уже во время движения у помощника капитана; 11 тысяч песо в одну сторону или 17 тыс. round trip ($35 на одного). Контроль производился на выходе по прибытию.



Переправа с одного берега озера Pehoe на другой занимает ровно 30 минут, и в принципе, ничем особенным не отличается. Паром он и в Чили паром. Народ в основном дремал под мерное шуршание волн, кое-кто играл в карты, кто-то тихо беседовал. Добравшись без приключений до другого берега, мы оказались в самом начале левого плеча трека "W", сэкономив таким образом целых 2 дня пути (если бы шли пешком). За спиной оказалось озеро Pehoe, а где-то слева за холмами пряталось озеро Grey, вдоль береговой линии которого пролегала тропа к одноименному леднику. Именно туда мы намеревались дойти в этот день (12 км в одну сторону), и более того - надеялись успеть на обратный последний паром в 6:30 вечера.



Краем уха от других туристов слышали, что тропа к леднику Grey практически плоская. Ну что можно сказать… Либо у нас разные представления о том, что считать плоским, либо у кого-то плохо со зрением. Возможно такое мнение сложилось у людей от первой трети Grey glacier trail, где она действительно бежит от относительно ровной долине, прижатой с востока к озеру горной цепью. Но дальше начинаются настоящие американские горки. Ничего супер тяжелого нет, но и плоской тропу назвать язык не поворачивается.



Выбравшись из зарослей высокой, по пояс травы, тропинка ненавязчиво стала набирать высоту, пока не достигла верхней точки над озером Grey (300 м). Тут же налетел сильный ветер, нагнавший рябь на спокойные воды озера. Небольшие айсберги и льдины кружили у берега, прибитые словно молотком, отсвечивая мутным синим под низкими облаками. Как мы уже знали после путешествия по Аляске, "нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше - под дождем."

Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #35 : 17 Ноябрь 2010, 19:00:30 »

Всё чаще под ногами стала попадаться щебенка, а потом и вовсе пошел голый камень. Растительность практически исчезла, зато ветер разгулялся вовсю, чуть не сбивая с ног. На некоторых участках приходилось даже идти спиной вперед, иначе невозможно было открыть глаза. Мне тут же как нельзя кстати вспомнилась сцена из "Операции "Кондор", где герой Джеки Чана был прижат к стене потоком воздуха от гигантского вентилятора в нацистском ангаре, и какое выражение лица у него было в тот момент Улыбка (ролик на ю-тюбе). На карте TDP этот отрезок тоже отмечен иконкой "fuertos vientos", то бишь "сильные ветра", значит они там - явление постоянное.



Но как бы не хотелось поскорее выйти из этой аэродинамической трубы, руки сами потянулись к фотоаппаратам, потому что именно с верхней точки плато открывался шикарнейший вид на раскинувшийся впереди ледник. Ледник Grey является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на Земле, после Антарктики и Гренландии. Вид со спутника:



Оно протянулось через параллели с 48° S по 51° S, подпитывая около 12 ледников. К самому южному из них - леднику Грей - можно дойти пешком, и даже поползать по его моренам. Но так как дело это рисковое, то лучше нанять профессионального сопровождающего. Да даже не забираясь на сам ледник, оценить его красоту можно с безопасного расстояния, прямо с фронта.



То, что предстает перед глазами, это всего лишь 10% ледовой массы, остальные 90% скрыты под водой. Хотя ледник было отлично видно с высшей точки тропы, нам хотелось подобраться к нему как можно ближе, поэтому расслабляться не стоило, предстояло пройти еще около 5 км. Тропа резко ухнула вниз по каменной насыпи, достигнув небольшой рощицы, после чего опять пустилась под уклон. Хотела бы я посмотреть в глаза человеку, называвшему эту тропу "плоской". Часто приходилось пересекать горные ручейки. Воды мы с собой взяли всего по пол-литровой бутылке каждый, чтобы не тащить лишний вес. По мере выпивания, пополняли ёмкости проточной из ручьев, очень вкусной и сладкой. Живности не наблюдалось, только хохлатые воробьи с коричневым опереньем чирикали в придорожных кустах. Последние полчаса пути прошагали практически по прямой, через лес, и миновав мост через один из наиболее бурных ручьев, увидели указатель "Glacier mirador". Таким образом, путь в одну сторону занял примерно 3,5 часа.



Мы оказались на берегу небольшой лагуны, прямо напротив гигантского сине-голубого ледяного частокола, хищно мерцавшего на другой стороне.  Прямо около ног плескались небольшие айсберги и льдины, отколовшиеся от материнской толщи. Впереди приметили двух туристов, забравшихся на самый кончик каменистого плато. На фоне ледяной стены они казались настоящими микробиками, неведомо как очутившимися в царстве льда.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #36 : 17 Ноябрь 2010, 19:03:25 »

Ветер доставал и здесь, и хотя не был таким пронизывающим как на вершине, но укрыться от него всё равно хотелось. Мы попили горячего чаю из термоса, перекусили принесенными с собой бутербродами, немного погуляли вдоль берега, после чего засобирались в обратный путь. Было нестерпимо жалко уходить из такого красивого места, но нам еще нужно было успеть на вечерний паром. В идеале, конечно, хотелось бы встать в кемпинге близ Refugio Grey с палаткой на пару дней, совершая радиальные вылазки, но у нас к сожалению не было дополнительных дней.



Параллельно с нами взяли курс назад еще две компании с аналогичным маршрутом. Думали, что будет тяжело подниматься на то самое плато, но было нормально, не смотря на еще больше усилившийся ветер. Вода в озере пошла крупными волнами, раскидывая редкие айсберги по сторонам. Невысокие, искривленные словно от артрита деревья, тревожно гудели. Начали гудеть и ноги, но к счастью тропа теперь шла всё время по нисходящей, а потом и вовсе спустилась в уже знакомую долину, весело поскакав по прямой, держа курс строго на молочно-зеленое озеро Pehoe. Последние 40 минут, и показался долгожданный флаг над инфо-центром.



Мы как были в полной экипировке, так и рухнули на скамейки, заботливо придвинутые кем-то к столам на улице. У Ильи хватило сил доползти до магазинчика внутри, принести нам по паре холодненького пива Austral, которое показалось очень вкусным. Подозреваю, что в некоторых обстоятельствах даже пищевой уксус может произвести впечатление божественного нектара Улыбка



Плавно переместившись на травку в ожидании парома, внезапно заметили над головами… НЛО. Облака в виде летающих тарелок - не редкость в тамошних краях. По-научному называются "лентикулярные" или "линзовидные". Их главной особенностью является то, что они не двигаются, зависая надолго в одном месте, не смотря на силу ветра, и располагаясь перпендикулярно к его направлению. Очень часто лентикулярные облака принимают за тарелки пришельцев, или за их маскировочную завесу. Может поэтому юг Чили считается одним из мест с наиболее сильной концентрацией неопознанных летающих объектов.



"Наша" тарелка висела с подветренной стороны  в абсолютно синем небе и в городом одиночестве. Мы снизу рассматривали её, пытаясь определить, есть ли внутри странного облака зеленые человечки (в современном варианте - "креветки" Улыбка, или всё-таки пить надо меньше Улыбка


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #37 : 17 Ноябрь 2010, 19:07:43 »

Через некоторое время пришлось таки встать с уютной травки, т.к. на пристани начала скапливаться очередь. На паром ведь помещалось только 70 человек, не хотелось рисковать. Обратный путь через озеро занял те же 30 минут. Народ ехал усталый, разговаривали мало, всё больше дремали.
На этот день пеших приключений нам вполне хватило, но прежде чем ехать заселяться в кемпинг, мы заглянули к водопаду Salto Grande, благо находился он всего в 5 минутах езды на машине от Pudeto (см. карту). По высоте водопад не очень большой, где-то метров 15, но чрезвычайно мощный. Он расположен на тонкой перемычке между озерами Nordenskjold и Pehoe, подпитывая последнее молочно-зеленой водой еще и с этой стороны.



Ветер почти ураганной силы чуть не сбил с ног, пока шли до смотровой площадки над водопадом. Он же срывал с верхнего слоя воды фату капелек, орошая ими всё вокруг, так что пришлось завернуться в капюшоны, спрятав открытые части тела. Под ногами тревожно бурлила пена водопада. Метр за метром она теряла свою силу, пока не вливалась расслабленным течением в Pehoe. Контраст стихий получился удивительным; очень рекомендуем туда заехать.



Стоял глубокий вечер, а нам нужно еще было доехать до кемпинга Rio Serrano, расположенного на самой границе парка TDP, на юге. Никакой другой выбрать не могли, потому что именно там на следующий день у нас была назначена встреча с ребятами, с которыми предполагали сплавляться на каяках. Их нам порекомендовали в турагентстве еще в Пунта-Аренасе, о чем я писала во 3-й главе рассказа. Путь до кемпинга занял чуть больше часа из-за фото-остановки. В какой-то момент мы оба заметили в зеркалах заднего вида умопомрачительный вид на горы с упирающейся в них грунтовкой. Вечерние облака тяготели к самым вершинам, подсвеченные низким солнцем, придавали завершенность красивой картинке.



В офисе при кемпинге работники говорили только на испанском. Мы заполнили по стандартной анкете, заплатили по 4 тыс. песо на каждого ($8), после чего нам выдали… ключ. Казалось бы, зачем ключ в кемпинге? Как оказалось, он был нужен для входа в домик, где находились душевые и туалеты, причем раздельные для "м" и "ж", и относящиеся только к нам. То есть на каждом палатко-месте были такие собственные домики с удобствами. Прямо парадокс получился; обычно ведь бывает наоборот - спят в доме, сортир на улице. Первый раз видели такое в кемпингах, сильно впечатлило.
Расставив за 5 минут палатку, приготовили на примусе нехитрый ужин, даже согрели вина, превратив его в псевдо-глинтвейн. Наши припасы подходили к концу, на что и было рассчитано, потому что по идее этот вечер был последним запланированным в парке Torres del Paine. На следующий день нас ожидал сплав на каяках по ледниковой реке, и долгий путь обратно в Пунта-Аренас.



Продолжение следует...
Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #38 : 25 Ноябрь 2010, 04:35:27 »

День 7-й. Маршрут: сплав на каяках по двум рекам в Torres del Paine NP - драматическое происшествие - ночевка в Пуэрто-Наталесе.

Утро в кемпинге Rio Serrano порадовало теплой и тихой погодой. Всегда приятно вылезать из палатки не на промозглый холод, а переходить из комфорта спального мешка в такой же комфорт на улице. Позавтракать мы сходили в ресторан при инфо-центре, большой и очень светлый зал с видом на те самые горы, что фотографировали вчера. Обслуживал сам повар (мы были единственными посетителями): тосты с маслом и колбасой, омлет, апельсиновый сок, чай - 7 тысяч песо ($14).
К 9 утра подъехали ребята из  на старом, проржавевшем драндулете. Парень остался за рулем, показывая дорогу, а девушка-гид пересела в наш "Мицубиси", чтобы поближе познакомиться. Путь держали в центральный офис конторы, через поля с пасущимися коровами и мосты, перекинутые над изгибами реки Serrano. Минут через 20 подъехали к "офису" - добротно сделанной деревянной избушке, одиноко торчавшей в чистом поле. На лужайке перед ней прошли курс молодого бойца, то бишь как управляться с каяком, а также технику безопасности. На карте, вывешенной на одной из стен, ребята показали предполагаемый маршрут сплава, который должен был начаться среди айсбергов в озере Грей, продолжиться в вытекающей из него реке Грей, и закончиться у дальней петли реки Serrano. На всё это отводилось около 6 часов, плюс-минус полчаса.
Нас облачили в dry suits, специальные сапожки и курточки, отчего фигуры приобрели чрезвычайно подтянутый вид. Гиды оделись аналогичным образом, после чего мы взгромоздили два каяка на крышу видавшего виды джипа, сами разместились в его недрах, и потряслись по гравийке к озеру Grey (примерно 30 минут).



Только прибыв на место к небольшой гавани с деревянным причалом, сразу же стало понятно, что в озеро нам путь заказан. Манящие на горизонте айсберги периодически пропадали из виду за сталью вздыбившихся волн. Очень сильный ветер рвал с их гребней кудрявые барашки, развеивая жалкие белые хлопья над бушующей толщей воды. Нам ничего не оставалось как сплавляться только по двум рекам. За поворотом Grey river яростный ветер стих; мы подогнали каяки вплотную друг к другу, и неспешно скользя по течению, стали слушать занимательные истории нашей девочки-гида.



Сама она мексиканка, и на тот момент прожила в Патагонии ровно год, проехав до этого всю Южную Америку дикарем с севера на юг. За год работы в парке чего только не навидалась, и страшного, и необычного. Вспоминала, как они с напарником спасали на дороге мотоциклиста. Тот пересекал Torres del Paine на своем Харлее, когда неожиданно (что очень характерно для тамошних мест) налетел ураганный ветер такой силы, что поднимал в воздух булыжники, обрушивая их на всё вокруг. Мотоцикл был в сплошных вмятинах и выбоинах; мужика они доставали из-под него в полуживом состоянии.
В другом случае история закончилась печально. Довелось ей как-то ночевать в кемпинге в лесу, когда опять же под силой ветра обломился сук одного из деревьев, и упав на соседнюю палатку, ударил спящего там человека по голове. Не смотря на все усилия и вовремя оказанную помощь, тот умер на борту вертолета по дороге в больницу.

- Или вот еще, совсем недавно произошло. Как раз здесь неподалеку, на берегу реки Грей. Пума подкралась сзади к рыбаку, только что вытащившему лосося, перегрызла человеку горло, а рыбу утащила.
После третьей "horror story" пришлось взмолиться:

- Мария! А нет ли у вас в запасе каких-либо более… жизнерадостных историй? А то прямо не по себе становится от этих рассказов.
- Жизнерадостных? - задумалась гид. - Ну вот, тоже недавно произошло. Многие работники парка видели странный зеленый луч, бивший из центра горного массива на протяжении 5 секунд. NASA приезжала, в местных новостях широко освещалось. Официальный вердикт: природа явления неизвестна. Вообще, люди часто здесь видят НЛО в горах, даже привыкли в какой-то степени.

- Вот есть у меня друг, скалолаз. Так он вскоре собирается в своеобразную миссию: заберется подальше в горы, прикрепит себя на вертикальной стене, и 40 дней собирается провести в таком виде в гамаке, может увидит что-нибудь необычное.

- А сама я очень хочу в Антарктику. Хоть официанткой на круизном корабле, хоть полы мыть. Но даже на такую работу очередь на год.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #39 : 25 Ноябрь 2010, 04:38:15 »

Не смотря на явную склонность к шокирующим рассказам, Мария оказалась настоящим кладезем знаний по патагонской флоре и фауне. Общие и латинские названия кустарников, трав и встреченных по пути птиц так и сыпались из неё. Я очень пожалела, что не захватила в тот раз диктофон (показалось, что на каяках он будет бесполезен), а по памяти восстановить названия не берусь. Птиц по пути попадалось немало, особенно часто стайки горных гусей. Река по-прежнему была спокойна, но на небе стало происходить оживление; появились странные слоистые облака с хорошо очерченными, закругленными краями.

- О, -сказала Мария. - Штормовые предвестники. Всегда означают, что вскоре поднимется сильный ветер и погода испортится. Но думаю, что в запасе у нас есть пара часов.



По левому борту показался симпатичный островок, обильно поросший кустарником. Мария предложила остановиться там на пикник и передохнуть, мы с радостью согласились. Привезенный ею обед (входит в стоимость) был выше всяких похвал, приготовленный поварами гостиницы "Grey". На зеленой травке, усыпанной белыми головками клевера, стали появляться салатики, копченый лосось ломтиками, зелень, хлеб, шоколадки, печенье, вода, содовые и чай.



Сюда бы еще по рюмочке чего-нибудь 15-20 градусного, и дальше сплавляться совсем бы расхотелось. Но горячительные напитки можно было позволить себе только вечером, поэтому чтобы согреться пришлось продолжить физические упражнения.



Река уже не была столь безмятежной как утром, по середине проглядывалось быстрое течение. Мы отчалили от берега в надежде попасть по его ходу, но не успели сделать и десяти взмахов веслами, как Илья сказал: "Ты только не пугайся, у нас руль отказал". В тот же момент нас захватило боковое течение ручья, впадающего слева в Grey river. Мы не такие эксперты в каяках, чтобы на одних веслах пройти перекресток с перпендикулярными потоками, поэтому поняв, что бороться бесполезно, позволили ручью утянуть нас влево. Прибившись кое-как к берегу, вылезли, посуху перетащили каяк дальше, метров на 20, где два течения уже не смешивались. Мария более-менее наладила у нас руль и дала добро на дальнейший сплав, сказав держаться строго за ней, т.к. впереди ожидались небольшие пороги.



Но через 5 минут ситуация повторилась: руль выпал в астрал, и мы оказались в самой середине бурлящего течения, вооруженные лишь парой весел для незначительного маневрирования. И всё было бы хорошо, если бы по курсу нам не попалось оно. Дерево Улыбка Кричу Илье:

- Обходим его справа!

30 метров - поток несет; 20 метров - мы из последних сил гребем веслами; 10 метров  - нас тянет прямо в лобовое столкновение; 5 метров - последнее, что помню, крик Ильи сзади: "Закрывай голову и глаза руками!"
Удар, шум, треск, что-то больно укололо в плечо, и тиски обжигающего холода со всех сторон. Пытаюсь вздохнуть, не получается, еще раз - не получается; открываю глаза и вижу над собой какое-то белое мутное пятно. Тянусь к нему, ещё, ещё - и выныриваю. В 5 метрах кверху днищем покачивается каяк, Ильи нигде не видно. Пытаюсь вспомнить, сколько в ледяной воде может пребывать человек, пока не сведет конечности. Вроде есть в запасе 4 минуты. Голова Ильи выныривает из пучины с другой стороны каяка в сопровождении не самых красивых слов Улыбка Мы кое-как переворачиваем многострадальный каяк, заполненный водой по самое "немогу". Поочередно наваливаемся сверху, закидывая плохо слушающиеся ноги, и обнаруживаем потери: минус весло и очки. Опять очки! Не смотря на аховое положение, пробирает на шуточки - мол, нашими очками скоро будут заполнены все более-менее крупные водоемы Земли Улыбка
Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #40 : 25 Ноябрь 2010, 04:43:43 »

Подчалила Мария, прокричала: "Руль опять заело?" "Да", - говорим. - Теперь ни руля, ни весла". "Я вам сейчас кину трос и отбуксирую к берегу. Держитесь. Вы вообще молодцы, что так быстро залезли в движущийся каяк, течение-то неслабое." Да, не зря, видать, проходили инструктаж. Сидя в холодной воде, заливавшей ноги по бедра, отчего каяк заметно просел, прибились к небольшому островку. Высадились под пронзительным ветром среди горок гусиных экскрементов. Всё насквозь мокрое, включая волосы, вытереться нечем, сохли так. Мария по рации вызвала машину, после чего насосом откачала воду из нашего каяка.

- Пройдем пороги, и будем высаживаться на противоположной стороне. Туда машина должна подойти", - сказала она.
- Are you ok?
Ну как сказать… На данный момент ok, только боюсь, что мы заработали себе воспаление легких, искупавшись в ледяной пучине, да еще подмерзнув на ветру. А ведь это только середина отпуска!

- Ничего, доберемся до офиса, там пойдете в горячий душ, а потом я вас напою горячим чаем с шоколадом, - сказала Мария. - Не заболеете.
И как ни странно, она оказалась абсолютно права. Никто из нас не заработал не то что воспаление легких, но даже не подхватил банальный насморк. Наверное от шока организмы просто забыли переключиться на больничный режим Улыбка



Немного согревшись, мы опять расселись по каякам, и через 10 минут уже были на основном берегу, куда по кочкам травы спешил джип, переваливаясь как большая гусыня. Меня отправили греться в салон, Илья помогал ребятам затаскивать и укреплять на крыше джипа каяки. Через полчаса мы ступили на деревянный пол гостеприимной избушки. Какое наслаждение стянуть с себя холодный и мокрый, облипающий костюм, и после горячего душа облачиться в сухое и теплое! Пока мы приводили себя в порядок, ребята организовали в гостиной небольшой перекус. Мы провели в их компании еще около часа, стараясь окончательно прийти в себя.
С фотокамерами, кстати, был полный порядок. Они крепились на носу каяка в непромокаемых мешках, и совершенно спокойно перенесли утопление. Спросили у ребят, часто ли народ на реке переворачивается.

 - Да, бывает, - ответили те. - Зато есть что вспомнить.
Ага, а в копилку к Марии добавилась еще одна леденящая кровь история Улыбка Поблагодарив хозяев, побросали все наши вещи в машину и взяли курс на выезд из Torres del Paine по южной дороге (мимо Cueva del Milodon). Погода портилась прямо на глазах; белая пелена спешила закрыть собой оставшиеся синие просветы неба. Накрапывающий дождик настроил на меланхолический лад, парк как будто бы прощался с нами. Удастся ли когда-либо свидеться…



Через час мы уже были в Пуэрто-Наталесе, в фойе гостиницы Casa Cecilia, где брали в аренду коврики. Хотели там же устроиться на ночлег, но к сожалению не оказалось свободных мест. Не было их и в другой, и в третьей гостинице. Что ж такое! По нашей просьбе один из служащих обзвонил соседние отели, и нашел таки последний свободный номер (matrimonial, то бишь семейный блок) в гостинице  "El Alcatraz" за $58. Заселившись, сходили поужинать в ресторан "Последняя надежда" ("La Ultima Esperanza") неподалеку. Понравился он нам необычайно - очень уютный, с настоящей домашней обстановкой. Сразу хлопнули по паре pisco sour (для профилактики простуды), навернули кремовый суп с мидиями и грибами и местного лосося гриль (более красный и плотный), сопровождая это дело чилийским красным столовым вином. Купив по пути еще бутылку красного (для профилактики, для профилактики Улыбка, отправились отдыхать в гостиницу.
Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #41 : 25 Ноябрь 2010, 04:46:59 »

День 8-й. Маршрут: дорога в Пунта-Аренас - аэропорт - прилет в Сантьяго - отель "Vegas".

Утром мы проснулись с некоторой опаской, тщательно прислушиваясь к себе - не заболели ли после купания в ледяной реке. Но нет, как и обещала Мария, никаких последствий купания не обнаружилось. Позавтракали на первом этаже гостиницы (ветчина, сыр, питьевой йогурт, бразильский чай), и выписавшись, взяли курс на Пунта-Аренас (250 км) по знакомому шоссе #9.
На улице лил дождь, и скорее всего, не приходилось рассчитывать на встречу с живностью, как по пути "туда". Однако, довольно скоро мы увидели стада пасущихся овец, а среди них - лам, не обращающих на дождь ни малейшего внимания. Особенно понравилась одна из них, раскинувшая уши в горизонтальной плоскости на подобии винта вертолета. Ламе явно требовалась помощь дантиста-ортодонта, потому как зубы в челюсти у неё были понатыканы как придется, что ничуть не мешало ей довольно активно жевать.



На въезде в Пунта-Аренас залили доверху бензина на одной из местных автозаправок бренда "Copec" ("Капец" то бишь Улыбка, после чего поехали сдаваться в аэропорт. Принимающий служащий не моргнув глазом вписал в счет дополнительные $200 за разрешение на въезд в Аргентину.

- Какого лешего? - спрашиваем. - Мы Аргентину в глаза не видели.
- Правда? Мне почему-то показалось, что вы брали машину для поездок и по Чили, и по Аргентине.
- Вычеркивай, - говорим. - Ишь, показалось ему.

В общем, глаз да глаз, а то так и норовят впихнуть заезжим гринго какие-то экстра поборы.
Наш рейс на Сантьяго опять был с авиакомпанией Sky airlines. Как и в прошлый раз, промежуточных посадок ни на билетах, ни при регистрации никто не упоминал, но мы уже сами смекнули, что раз лететь почти 5 часов, то без дополнительных остановок не обойтись. Памятуя об узких салонах в самолетах Sky airlines, на check-in попросили exit row, не особо надеясь. Однако, служащая авиакомпании с улыбкой выписала билеты на запрашиваемый ряд, что приятно удивило.
Оставшееся до вылета время провели на втором этаже аэропорта в одном из ресторанов, поглощая так полюбившиеся sopas de crema, кремовые супы с аспарагусом и помидорами. На большом электронном табло Arrivals/Departures то и дело высвечивалась привлекательная надпись "Antarctica". Мы смотрели на неё как завороженные, чувствуя себя чуть ли не героями какого-нибудь научно-фантастического фильма. Ах, Антарктика! Одно дело, когда пишут названия городов, и совсем другое - когда целых континентов; смотрится очень необычно.

Как и ожидалось, до Сантьяго мы садились два раза, в Balmaceda и в Puerto Montt; народ выходил, заходил новый, самолет напоминал воздушный автобус. На удивление в этом направлении очень хорошо кормили: на подносах стюарды подали с пяток маленьких бутербродиков-канапе с ветчиной, сыром, бужениной, соленым лососем, и такие же маленькие кусочки десертов - тирамису, пирожное "Картошка", tres leches. Вино наливали в неограниченных количествах и по первому требованию. В целом, сервис и качество еды на порядок выше, чем при полете в Пунта-Аренас.

В Сантьяго мы прибыли в девятом часу вечера, окунувшись в его теплые, декабрьские 26°C. В аэропорту на выходе очень активно приставали таксисты, и просто желающие "помочь". Если видели в руках буклет отеля, сразу же предлагали туда везти. Кроме зашибальщиков, в фойе присутствовали и цивилизованные киоски, где можно было заказать миниавтобус в центр за 4500 песо ($9). Все помощнички были посланы в сад, т.к. в принципе мы очень хорошо представляли как добраться до отеля "Vegas" в самом центре Сантьяго.
На выходе из аэровокзала справа расположена автобусная остановка, рядом висит большое расписание. Нужный нам маршрут назывался Aeropuerto-Pajaritos (это автобусный терминал) и стоил всего $2.50 с человека. В Pajaritos мы пересели на метро (380 песо, $0.70), предварительно купив билетики в автомате, и через 10 станций по Linea 1 вышли на остановке Universidad de Chile, от которой было минут 10 пешком до гостиницы. Мы совершенно сознательно проделали данную комбинацию с общественным транспортом не с целью экономии, а просто хотели посмотреть на повседневный Сантьяго изнутри, а не из-за окошка такси. И автобус, и метро оставили самые приятные впечатления: чисто, вежливо, без напряга. Хотя мы явно привлекали взгляды местного люда, всё-таки славянский тип внешности не перепутаешь с латиносами, да еще рост высокий у обоих, но никакого негатива не ощущали - обычное, нормальное любопытство.
 
В отеле  забронировали две ночи заранее, еще из дома, но бронь эта была не последовательная, а с разрывом в один день. Мы очень сильно подозревали, что на первую ночь резервация есть, а вот на вторую, на послезавтра - вряд ли. Предчувствие не обмануло, пришлось заказывать номер еще раз; хорошо, что были места. С персоналом отеля общались на смеси испанского, английского и пальцев. Отель расположен в старинном 3-х этажном особняке со скрипучими лестницами. В стоимость проживания ($40) входил завтрак, а также можно было пользоваться компьютерами с бесплатным интернетом в лобби. Постояльцев было не много, в основном молодые пары и одинокие бэкпакеры.
Мы освежились после дороги, выскочили на полчаса в забегаловку на соседней улице, и захватив по дороге местного пива, пошли устраиваться на ночлег.

- Так, - спросит внимательный читатель, - а где же вы собирались в таком случае провести следующий день?
А на следующий день мы должны были очутиться ни много, ни мало - в самом центре Тихого океана, на острове Пасхи. После чего успеть вернуться обратно в Сантьяго до наступления Новогодней ночи.

Продолжение следует...
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2010, 05:50:56 от Foxus » Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Jeita
Авантюрист
******

Карма: +68/-12
Offline Offline

Сообщений: 1 046


Stay by yourself - Do what you wish


« Ответ #42 : 25 Ноябрь 2010, 13:59:29 »

ждем продолжения!! ))))
очень-очень здорово
Записан

В очередь, сукины дети!
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #43 : 08 Декабрь 2010, 20:01:13 »

Jeita - спасибо!

Продолжение.
День 9-й. Маршрут: перелет на о. Пасхи - каменоломня Rano Raraku - истуканово политбюро - пляж Anakena - моаи рядом с гостиницей.

Наверное, любой человек, путешествующий по Чили, рано или поздно задается вопросом: а стоит ли ехать на остров Пасхи? С одной стороны, очень хочется дотронуться до истуканов, изображения которых так манили в детстве после просмотра научно-популярных телефильмов. Остров Пасхи представал в воображении этаким не то что экзотическим, а прямо-таки волшебным местом, будто бы с другой планеты. А с другой стороны, когда дело доходит до конкретного планирования и выясняются цены такого посещения, то невольно начинаешь задумываться, немного охлаждая пыл. На остров летают самолеты всего одной авиакомпании LAN, 4 раза в неделю из Сантьяго и 2 раза - с Таити. Соответственно, цены на полет довольно высоки из-за отсутствия конкурентов. Не нравится - не лети, делов-то.

На нужные нам даты в конце декабря билеты уходили по $1200 за штуку, что было сравнимо с перелетом в само Чили из другой страны. Платить бешеные деньги было жалко, тем более, что на острове Пасхи мы могли провести всего один день из-за пресловутого короткого отпуска. Поэтому вопреки собственному совету - покупать авиабилеты на сайтах самих авиакомпаний, мы решили воспользоваться помощью турагентства. Побродив по интернету и внимательно изучив отзывы, вышли на компанию exitotravel.com И тут нам немного повезло. Агентство как раз продавало билеты на остров по специальной цене в $600, о чем зазывно сообщало рекламное объявление на первой странице сайта. Только улететь и прилететь нужно было до Нового года. Это полностью совпадало с нашими планами, и не долго думая, мы купили у них электронные билеты, положив таким образом конец сомнениям "ехать - не ехать".
Если сейчас вы меня спросите, считаю ли я посещение острова Пасхи обязательным, я скорее всего отвечу "да". Да - дорого, да - далеко, да - трудно выделить экстра дни из и так плотного отпуска, но вся фишка в том, что истуканов больше нигде не посмотреть и ничем не заменить. Откладывая такую поездку "на потом" рискуешь вообще пропустить о. Пасхи, потому как больно неудобно расположен, чтобы добираться до туда еще как-нибудь, кроме как из Чили.



Так что же мы знали про этот загадочный остров? Затерянный в Тихом океане в 3800 км от материка, крошечный кусочек суши размером 24 х 12 км, усеян около 900-ми каменными изваяниями-моаи "неизвестного" происхождения. Остров вулканический, с несколькими потухшими на данный момент кратерами, практически без деревьев, поросший рыжеватой, жёсткой травой. До 1970-х годов о. Пасхи навещал раз в год всего лишь один чилийский военный корабль, привозивший продовольствие. И всё! Представьте, цивилизованный мир уже полетел в космос, DARPA со дня на день должна была изобрести интернет, а овечка Долли увидеть собственного клона, а ребята с о. Пасхи так и застряли в доисторическом периоде.
Зато они умели вырезать истуканов. Зачем - это уже другой вопрос, пусть ученые теперь ломают головы. Может это был кружок "умелые руки", может гениальное решение местных вождей, чтобы отвлечь людей от стычек и междусобойчиков, может они таким образом общались с пришельцами, кто теперь разберет… Выбирай любую версию на вкус. Надо сказать, что пришельцев приплетают к истуканам довольно часто, потому как до сих пор не совсем понятно, как люди, не обладающие какими-либо развитыми технологиями, смогли поставить многотонные статуи "на попа". Вырезать-то они их вырезали из довольно мягкого спрессованного вулканического пепла в каменоломне Rano Raraku на восточной части острова, где всё еще лежат заготовки моаи в разной степени законченности. Но вот как они их переместили до берега в разных концах острова - не ясно.



Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #44 : 08 Декабрь 2010, 20:01:38 »

Небезызвестный Тур Хейердал, считавший вопреки распространенному мнению, что предки жителей о. Пасхи попали туда из Южной Америки, а не из Полинезии, даже провел наглядный эксперимент. Когда норвежская экспедиция приплыла на остров в середине 1950-х годов, ни один из моаи не был поднят. Все они лежали там, где упали столетия назад, и никто не делал даже попыток поднять их вновь. Хейердал задумал исправить эту ошибку, но не просто так, а используя лишь подручные средства и материалы, доступные островитянам того времени. С помощью веревок, свитых из коры деревьев, а так же длинных шестов и деревянных чурбанчиков, используемых в качестве роликов, команда Хейердала не только смогла транспортировать некоторые статуи к местам их сегодняшнего пребывания, но и поставить вертикально. Заняло всё это довольно длительное время, но суть была доказана: древние инженеры не прибегали к помощи зеленых космических человечков, а обошлись своими силами.



Отсюда вытекает одна из теорий по поводу - почему же аборигены перестали вырезать истуканов. Предполагается, что они просто-напросто выработали ресурсы острова, на нем практически не осталось деревьев. Кое-кто из пессимистов экстраполировал эту теорию на будущее всей Земли. Мол, вот что нас ждет, когда человечество поглотит все земные сокровища - голая пустошь, сухая трава, да останки архитектуры…

Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
1 2 [3] 4 5
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  






Google visited last this page 22 Май 2019, 07:45:47