ФОРУМ Клуба Вольных Путешественников - allplanet.ru allplanet.ru
26 Март 2019, 19:29:37 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Статистика Темы
Тема: Коста-Рика: фото-дневник Ответов: 41 шт.
Прочитано: 16572 раз 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Коста-Рика: фото-дневник  (Прочитано 16572 раз)
 
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #15 : 31 Январь 2011, 20:01:26 »

Рано утром мы отправились в соседнюю соду, где нас покормили омлетом, жареными колбасками, чаем и кофе всего за 2000 колонов (пролетарские $4 на двоих). Погода стояла промозглая, облачная; лес явно оправдывал своё название. За 20 минут дотряслись до въезда в Монтеверде по грязевой, расползшейся в стороны дороге. Вход в заповедник - $6 с каждого. В инфо-центре наняли гида для сопровождения по лесу, надеясь, что с его помощью уж точно кетцалей не пропустим.
Гида звали Андреас. Он объяснялся на прекрасном литературном английском языке; имел колоритную внешность ямайского наркоторговца, да к тому же долгое время проработал на National Geographic ассистентом оператора и фотографом. У нас с ним что называется "кликнуло". Очень рекомендуем воспользоваться его услугами, настоящий профессионал своего дела. В отличие, например, от другого гида по имени Гильермо, которого я прошу бойкотировать. О причинах, приведших к такому замечанию, чуть позже.

В инфо-центре к нам было хотели присоединить еще туристов в группу к Андреасу; но мы так на него жалобно посмотрели, что Андреас сказал: "А, ладно. Вы - мои люди, мои боссы. Пошли". И мы пошли. В заповеднике проложено несколько троп разной протяженности, охватывающих лес по сторонам света. Начали с западной, плавно струившейся среди деревьев, и заканчивающейся у небольшого водопада. Андреас производил впечатление настоящей ходячей энциклопедии. Разнообразные интересные факты о лесе преподносились нам в такой форме, что запоминались моментально.



- Откуда этот песок в сочленениях деревьев, на высоте 2-3 человеческих ростов? А из самой Сахары! Прилетел через океан с воздушными потоками, и теперь служит прослойкой, где укрепляются растения-эпифиты;
- Если потеряетесь в джунглях, не тяните в рот всё подряд, как бы вкусно это не выглядело. Не смотря на кажущееся разнообразие, для людей в облачном тропическом лесу не так много пригодной пищи. Ни в коем случае не ешьте те плоды, что клюют птицы, особенно попугаи. Отравиться ими ничего не стоит. Лучше обратите внимание под ноги - то, что едят тараканы и термиты, пригодно и для человеческих желудков;
- Кофейные кусты производят свои бобы внутри стеблей, где те сидят как горошины в упаковке. Одна из самых ценимых в Коста-Рике марок кофе - "Three generations";
- Кетцали каждый год делают себе новое гнездо, не желая производить потомство в секонд-хенд жилье. Вот такие привередливые птички;
- Опасное дерево strangler fig (его мы уже видели в Белизе) занимается тем, что опутывает дерево-жертву лианами и корнями, вырастая на нем как на опоре. Со временем опора погибает от недостатка солнечного света, тогда как на его месте воцаряется фига, полая внутри.



И всё в таком духе. 2 часа прогулок с Андреасом пролетели совершенно незаметно, даже жалко было расставаться. Напоследок, гид указал нам на свернувшийся в кроне одного из деревьев черный шар - обезьяну howler monkey; показал гнездо колибри, которое покараулили вместе в надежде, что туда вернется хозяин (вернулся); и вышли к месту, где чаще всего видят кетцалей.
Здесь уже наблюдалось небольшое столпотворение из туристических групп. Все взгляды были направлены в гущу джунглей, где за переплетением ветвей прятался самец кетцаля. Очень далеко, без хорошей оптики делать там нечего; телелинзой на 400 мм мы засняли лишь зеленый контур птицы.

К счастью, у находившихся поблизости трех гидов были телескопы. По очереди все желающие могли припасть к окулярам, чтобы получше рассмотреть экзотическое хвостатое чудо. По крайней мере, именно такой мне представилась картина. На самом же деле, когда подошла моя очередь заглянуть в телескоп, гид Гильермо (у них бейджики на груди) преградил мне путь, закрыв широкой грудью треногу, и рявкнул: "Only my group!" Я непонимающе на него уставилась, в то время как ненавистный Гильермо плечом отодвигал меня в сторону от своего бесценного телескопа. Увидев такое обращение, другой гид приветливо махнул нам рукой, предложив посмотреть в его телескоп на кетцаля столько, сколько нам будет угодно. Жадный козел Гильермо только что волосы на себе не рвал от совершенно беспричинной злости, бросая в нашу сторону уничтожающие взгляды. То ли мы ему кого-то неприятно напомнили, то ли еще что, но я считаю такое поведение совершенно непрофессиональным, особенно для людей его рода занятий, и поэтому прошу бойкотировать этого гида.
Смотрины кетцаля мы завершили через полчаса. За это время птица пару раз перепрыгивала по веткам, что-то клюнула, но для чистого фото-выстрела так и не подставилась. Ну хоть в телескоп на неё полюбовались.
Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #16 : 31 Январь 2011, 20:03:48 »

Около самого входа в Монтеверде есть еще одно очень достойное место, которое многие даже сочтут более интересным. Это Сад Колибри, Hummingbird Gallery. На открытом воздухе к деревьям подвешено с десяток кормушек со сладкой водичкой, влекущие колибри с безумной силой. Если пройти дальше в гущу сада, то вместо кормушек там расположились поляны цветов-граммофонов, над которыми с не меньшим удовольствием летали маленькие сладкоежки. В саду царила атмосфера легкой заброшенности, кое-какие грядки были перекопаны, поэтому возможно, что теперь там всё выглядит несколько по-иному.


 
Снимать колибри оказалось занятием не из легких; к концу фотосессии мы, наверное, потеряли по паре кг каждый от колоссального напряжения. Сначала потренировались на тех птичках, что подлетали к кормушкам, а потом переместились вглубь сада, где никаких поблажек уже не следовало ожидать. Птички величиной в лучшем случае 10 см, а чаще 5-7 см, носились с невероятной скоростью и почти никогда не сидели на месте. Передвигались они как ракеты, издавая при этом крыльями звук "тррр-рррр". Похоже, что колибри обладали способностью находится сразу в двух, а то и в трех местах.



Штатив пришлось сразу задвинуть в угол, взять камеру в руки, и пытаться предсказать, где в следующие полсекунды появится малыш-колибри. Потому как, если его уже увидели, то поздняк метаться - времени поднести камеру к глазам и нажать на спуск нет. К середине съемок придумали трюк: надо было проследить, на какие ветки садятся птички, после того как попьют нектар, и навестись туда в ожидании. Техника срабатывала несколько раз, но просто заснятых зеленых веток без признаков колибри тоже оказалось предостаточно.
В общем, теперь если я вижу в интернете фотографии колибри, то прекрасно понимаю, каких трудов и пота стоили такие снимки.



В Коста-Рике насчитывается 51 вид колибри. По-английски птицы названы hummingbird за характерный звук "hummmm…", издаваемый крыльями в полете. Крылья двигаются со скоростью 100 раз в секунду, человеческому глазу недоступно увидеть эту работу в движении. Колибри умеют летать и справа налево, и слева направо, задом наперед, и даже вниз головой. Язычок у птиц раздвоен на конце, как у змей, что облегчает им высасывание нектара из любимых цветов колокольчато-образной формы. В Монтеверде нам удалось увидеть с десяток видов колибри. Самым большим был Фиолетовый Саблекрыл (Campylopterus hemileucurus), весивший целых 11 грамм.



Характер нордический, не воинственный, в отличие от более мелких собратьев. Когда Саблекрыл поворачивался обратной стороной фрака, все оттенки фиолетового так и сверкали на солнце, превращая птицу в огромный аметист.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #17 : 31 Январь 2011, 20:09:09 »

Другая драгоценность, абсолютно зеленая Green-crowned Brilliant (Heliodoxa jacula) представляла собой живой изумруд, поворачиваясь то тем, то другим боком на ветке в редкую секунду покоя.



Малявка в синей шапочке и с малиновым горлом яростнее всех отталкивала соперников в борьбе за нектар. Как говорится, мал, да удал. Не отставала от неё и Purple-Throated Woodstar (Пурпурно-горловая Лесная звезда). Представители одного из самых часто встречающихся видов колибри - Allen's hummingbird, вели себя достойно. В драку сразу не лезли, предпочитая оценивать обстановку с высоты, поджидая удобного момента. А потом уже с разлету пикировали на кормушку, выбирая самое лучшее место.



В том же стиле работали и Фиолетово-ухие Зеленушки (Green Violet-ear). Где-то через полчаса удалось поймать в кадр крошечный коста-риканский эндемик, нигде больше не встречающуюся Серо-хвостую Горную жемчужину (Gray-tailed Mountain-gem). Мы его называли по-простому, "бурундук с крыльями", из-за характерной полоски на мордочке.



Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #18 : 31 Январь 2011, 20:09:32 »


В царство колибри периодически пробирались лазутчики. Небольшие пухлые птицы с загнутыми как шило клювами и полосатыми головами, назывались цветочницами-бананаквитами. "Питаются нектаром, насекомыми, а также высасывают сок из ягод. Они не умеют зависать в полёте как колибри, поэтому вынуждены приземляться на твёрдую поверхность для принятия пищи. Труднодоступные или длинные цветки просверливают своим клювом со стороны" (из википедии).



Внешне бананаквиты не настолько ярки по сравнению с колибри, да и злобный взгляд не добавлял птичкам шарма. Пришельцы держались в сторонке, в зарослях кустов имбиря, лишь изредка пристраиваясь на поилках со сладкой водой.



На фотоохоту за колибри мы угрохали больше часа времени, и всё равно было жалко покидать столь интересное место. Активность птиц не спадала, они по-прежнему носились маленькими реактивными самолетиками, разрезая крыльями воздух. Но пора было уходить.

Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #19 : 31 Январь 2011, 20:10:31 »

В центре Санта-Елены ненадолго заглянули в Сад Орхидей, чтобы передохнуть и привести в порядок мысли перед переездом в другую часть Коста-Рики. Этот частный сад принадлежит биологу и ученому Габриэлю Барбоса, и содержит более чем 400 видов орхидей. За небольшую входную плату нам предложили лупы, так как некоторые виды орхидей настолько малы, что хорошо их можно разглядеть только через увеличительное стекло; и помощь гида, от которой впрочем можно было отказаться.



Растения снабжены табличками, помогающими при случае блеснуть интеллектом. Вместо того, чтобы орать через весь сад: "Посмотри, какие я тут желтенькие цветочки нашла!", можно с достоинством произнести: "А вот тут у них выращивается Oncidium Prylophotum. Действительно, напоминает танцующих человечков" Улыбка



Широко распространенные Каталеи поражали разнообразием цвета - от малиновых до снежно-белых в крапинку. Одни орхидеи напоминали тапки с крыльями, другие - трамплины, третьи маскировались под леопардов, четвертые - под гигантских мотыльков, пятые - под пауков.



Были и такие, что высовывали цветы прямо из листа, без видимых признаков стеблей. В целом, место очень умиротворенное, спокойное; лишь изредка в воздухе разносился истошный вопль сумасшедшего хозяйского попугая: "Como estaaaaaaa!!!!" ("Как дела?")



Настало время выбираться из Монтеверде. Первая часть пути - те же самые 35 км до Тиларана, а потом нужно свернуть влево, в сторону Интерамериканы, вместо дальнейшей дороги вокруг озера Аренал.
Не доезжая 20 км до Тиларана, мы заехали перекусить на ферму-ресторан с английским названием "Sugarcane Florida". Собственно, на этом познания хозяев в английском языке и заканчивались; общались на смеси испанского и пальцев. Место абсолютно новое, хозяин закончил постройку буквально месяц назад. Кроме ресторана для путешествующих, на ферме была разбита плантация сахарного тростника, с массивным прессом для переработки оного. А так же прямо во дворе хозяин сделал загончик, где выращивал форель.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #20 : 31 Январь 2011, 20:11:27 »

Он предложил нам самим добыть себе пропитание. Позаимствовав хозяйскую леску, Илья в два счета поймал жирненькую форель, которую собственноручно отнес на кухню. Пока её жарили, мы нацедили сок из сахарного тростника. Вернее, работали и крутили пресс мужчины, а я так, рядом хихикала над ужасного цвета водичкой, выливавшейся из жерла пресса. Вида она была анти-аппетитного, какая-то серо-зеленая жижа. Отцедив сок через марлю, нам его поставили на стол в кувшинчике. Ну ладно, закрыть глаза - и можно выпить. На вкус оказалась сладеньким сиропом, довольно-таки вкусным. Внутреннюю белую часть стеблей тростника порезали на кусочки, которые нужно было не кушать, а просто обсасывать как кубики сахара-рафинада. Сплошная экзотика!



Тем временем подоспела и форелька с лепешками с сыром. От малейшего нажима вилкой, розовое мясцо распадалось на дымящиеся волокна, и вкуса было необыкновенного. Свежачок высшей пробы. Еще 20 минут назад плавала, а вот уже и на тарелке шкворчит. Выпив напоследок пару чашек кофе, попросили счет. С нас взяли... 8 долларов. Даже пришлось спросить - не ошиблись ли хозяева в расчетах? На что получили ответ, что всё верно и точно, как в аптеке. Оставили им всё же десятку, хотя и этого показалось недостаточно. Очень аутентичное место; заедете - не пожалеете.



В Тиларане свернули от заправки (единственной в городе) на запад, в сторону Las Canas. Покрытие на шоссе было новехонькое, идеальное. На карте этот участок обозначен тем же цветом, что и гравийка вокруг Аренала; информация явно устарела. Совершенно без проблем доехали до Интерамериканы, взяв северное направление. Главное шоссе страны качеством не блистало; дыры, ямки, заплаты... По одной полосе в каждую сторону, без разметки.
Во многих книжках пишут, что в Коста-Рике водят как безумные, быстро и опасно. По нашим наблюдениям, это абсолютные враки - за всё время нас не обогнала ни единая машина, а ехали мы в пределах спидлимита 80 км/ч. Наоборот, создалось впечатление, что многие ездят излишне медленно, впору было ставить знаки с минимально допустимой скоростью, как практикуется в некоторых штатах. Тормоза ведь реально создают аварийную обстановку, собирая за собой паровозики; а движение-то по одной полосе. Ехать надо с потоком, тогда и проблем меньше будет.


 
За окошком мелькали бескрайние пастбища, поля, обрамленные Кордильерами на горизонте. К вечеру облачка с гор переползли в долины, компактно устроившись на ночлег над головами. Не доезжая 45-ти километров до границы с Никарагуа (от Монтеверде 138 км), мы свернули влево у знака "Santa Rosa National Park".



Там ждал бесплатный кемпинг, к которому удобно подъехать прямо на машине. Лагерь разбивали уже в свете фар. Кемпинг цивилизованный, есть туалеты, душевые кабинки. Непривычно было видеть латиноамериканцев в походных условиях. В наших краях это почти исключительно белая "привилегия"; ни азиаты, ни мексиканцы, ни тем более черные кемпинги не уважают. По темноте побродили немного по окрестному лесу с фонариками, надеясь наткнуться на какую-нибудь живность. Встретили жующего оленя, да слышали уханье обезьян в кронах. Ночью поднялся сильный ветер, но в палатке было тепло и уютно.

Продолжение следует...
Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #21 : 04 Февраль 2011, 03:09:36 »

День 5-й. Маршрут: окопы до пляжа Naranjo - скала Witch’s Rock - драка краба с игуаной - ресторан в Либерии - переезд в Palo Verde NP - ночевка в хасиенде.

Santa Rosa - первый парк в Коста-Рике, получивший статус национального (в 1971-м году). Он состоит из двух частей - южной одноименной Санта-Роза с прекрасными пляжами, и северного сектора Murcielago, почти не посещаемого туристами. В 80-х годах здесь была устроена секретная тренировочная военная база никарагуанской контры, при поддержке ЦРУ. США даже умудрились проложить через джунгли нелегальную посадочную полосу для самолетов. В 1987-м году активность у границы сошла на нет, во многом благодаря тогдашнему коста-риканскому президенту Оскару Санчесу, который сумел помирить 5 центральноамериканских стран, выгнать из страны военных американцев, за что был удостоен Нобелевской премии мира.

Сами тикос очень гордятся Санта-Розой еще из-за одного исторического события. В 1855-м году американскому доктору Уильяму Уолкеру пришла в голову гениальная мысль - отправиться в Центральную Америку за рабами. А то всё Африка, да Африка, надоела, да и плыть далеко. Авантюрист собрал отряд последователей, вооружился до зубов, испросил разрешения у президента, и отправился в Никарагуа, с дальнейшими намерениями продвинуться в Коста-Рику. В Никарагуа Уолкеру повезло, ему удалось создать марионеточное правительство. Через год, поднакопив силы, Уолкер двинул на Коста-Рику, но далеко не прорвался, так как прямо на границе ему надрали задницу. В Коста-Рике не было армии, ни тогда, ни сейчас, поэтому против американского конкистадора выступили все, кто мог держать оружие. Уолкер трусливо сбежал в США, через год опять вернувшись с теми же нехорошими намерениями. Но в этот раз был попросту убит в стычке с гондурасским военным патрулем. Вот такие редиски пытались пролезть в Коста-Рику со стороны Санта-Розы. Но нас интересовала в первую очередь не историческая значимость места, а природа и экзотическая живность.



Утром кемпинг был покрыт толстым слоем опавших листьев, сбитых ночным сильным ветром. Наскоро позавтракав припасенным сухим пайком и напившись чаю из термоса, мы взяли курс на побережье по единственной, кгхм... дороге. Слово "дорога" здесь смело можно брать в кавычки, т.к. больше всего она напоминала окопы и траншеи, идущие сплошной чередой. Этот участок в 12 км проходим только в сухой сезон, и только на машине с высоким клиренсом; занимает 50-60 минут в одну сторону. Некоторые отрезки были настолько погаными, что мы всерьез думали проделать оставшийся путь пешком. Но идти с вещами по жаре уж очень не хотелось, поэтому собравшись с духом, переваливали через окопы.  Пару раз проехали поперек высохших русел рек, раскидывая колесами щебенку.



По сторонам возвышался сухой тропический лес. Раньше такие леса простирались вдоль всего перешейка, от Мексики до Панамы, но за годы возделывания земли под пастбища и плантации, площадь леса уменьшилась до 2%. Сухому лесу присущи огромные деревья с широкими кронами. Самый яркий представитель - национальное дерево Коста-Рики, . Оно опускает свои ветви почти до земли, обеспечивая тенью и себя, и разных зверюшек. Другой интересный вид в сухих тропиках называется , или "голый индеец". Это дерево так прозвали из-за бронзовой коры, которая легко отделяется от ствола, обнажая под собой оливковую зелень.

Продвижение по окопам удалось удачно прервать в середине, отдохнув во время фотоохоты за хищным канюком. На гребне очередной траншеи я взглянула вверх, и встретилась взглядом с большой птицей, с интересом наблюдающей за нашими мучениями. Мы остановились, и около получаса фотографировали и рассматривали прямо из машины красавца с острыми когтями. Выйти не рискнули, боясь спугнуть.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #22 : 04 Февраль 2011, 03:10:39 »

Канюк (Roadside hawk) - очень серьезная, хищная птица. Умеет летать среди плотной растительности, выискивать спрятавшихся мелких птичек, белок, бурундуков и сусликов; бывает нападает на птичьи фермы. Данный экземпляр определенно имел нарциссичесую жилку: он надувался от гордости, превращаясь в шар перьев, чистил и без того блестящие когти и клюв, поворачивался то тем, то другим боком - мол, как я вам?! Закончив свои гигиенические процедуры, канюк посмотрел на тучки, и со вздохом "кажется, дождь собирается", бесшумно скрылся в гуще леса. Но он ошибся, дождя ни в этот, ни в последующие дни не было.



Через некоторое время мы, наконец, подъехали к пляжу, где с каждого взяли по $6 (входная плата в национальный парк). На парковке уже стояло с пяток машин, а в роще, раскинувшейся прямо у пляжа, мелькали яркие пятна палаток. Пляж Наранхо был почти пустым, тянущимся до самых скал на севере шелковистым серым песком, в котором проваливались ноги.



Там же, на севере, в 500 метрах от берега, торчала из воды известная в здешних краях Ведьмина скала (Witch's Rock) - продукт вулканического извержения, свершившегося много миллионов лет назад. Воды вокруг Ведьминой скалы обладали красивым эффектом - они заворачивались в трубочки, чем привлекали серфингистов. Если остальной пляж был практически пустым, то в месте напротив Ведьминой скалы наблюдалось небольшое оживление.



Мы какое-то время следили за ловкими ребятами, рассекавшими по волнам, а потом и сами не утерпели, накупавшись вволю. Пришли мы туда не с пустыми руками, захватив из машины корзинку для пикника. Периодически прерываясь на погружения "в трубочки", замечательно отдохнули у позагорали на пляже Наранхо несколько часов. После полудня, когда солнце вступило в свою вредную фазу активности, вернулись назад к парковке, медленно бредя вдоль сине-зеленой линии прибоя.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #23 : 04 Февраль 2011, 03:11:33 »

В той самой роще у кромки пляжа, стали свидетелями довольно необычной сцены - драки сухопутной игуаны с цветным крабом. Бой длился около 10 минут, и несомненно стоил крабу нескольких седых волосков. Если у него вообще такие имеются Улыбка Самка Годзиллы, тьфу, сухопутной игуаны, увидела спешащего по своим делам желто-фиолетового краба, и припустила к нему на всех парах.



Краб, не смотря на свой не впечатляющий размер, оказался не легкой добычей. Он грозно щелкал клешнями у самого языка игуанихи, брыкался ногами, и в целом вел себя чрезвычайно отважно. Игуаниха медленно-медленно подбиралась к греющемуся на пригорке крабику, от нетерпения аж высовывая красный, жадный язык.



Краб поначалу отступал, отступал, а когда стало некуда больше идти, применил мимикрию. Он замирал на месте секунд на 30, в то время как глупое животное игуана тут же забывало зачем оно здесь находится, и недоуменно озираясь по сторонам, уходило.



Когда игуана отворачивалась, краб еще умудрялся показывать ей неприличные жесты, а в конце совсем осмелел, кинув вслед обидчице: "Вали-вали отседова, жыывотное!" Снимали мы это стоя всего в паре метров от "арены", ни тот, ни другой борец на нас не обратили ни малейшего внимания.



Дорога по траншеям назад далась почему-то быстрее: то ли привыкли, то ли Илья решил проверить пределы прочности Дайхацу, совершенно бесцеремонно бросая её на большой скорости в те окопы, которые по пути туда старательно объезжал по краю Улыбка Из под колес врассыпную разбегались молодые игуанки; навстречу попадались компании костариканцев, держащие путь к пляжу. Наступал пятничный вечер; народ ехал отдыхать на длинные выходные, выдавшиеся в связи с приближением Нового Года.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #24 : 04 Февраль 2011, 03:12:28 »

В этот день мы планировали добраться до национального парка Palo Verde, расположенного в центре полуострова Nicoya, и заночевать где-нибудь в его пределах; резервации на ночлег не было. По Интерамерикане взяли южное направление на Либерию, довольно крупное поселение в 50 км от Санта-Розы. В городе сняли денег в Bank of Costa Rica. Приняли себе за правило пополнять запасы наличных каждый раз, как оказывались в пределах банкоматов, так, на всякий случай. Тем более, что через два дня намечался Новый Год, и кто его знает, будут ли работать ATM в праздничные дни. Там же в Либерии, на Ave Central пообедали, вернее рано поужинали в забегаловке для местных "Soda rancho Dulce". Цены оказались более чем приемлемыми. Любимый напиток naturale из папайи с молоком - 600 колонов (чуть больше $1); филе цыпленка, салат из свеклы (! впервые столкнулись за пределами России), овощи, рис с черными бобами; на двоих $12, no English. Напротив заведения есть интернет-кафе, 20 минут - 300 колонов. Заодно уж и заправились, превратив Либерию в этакий хозяйственный перевалочный пункт.



С Интерамериканы мы съехали в поселке Bagaces вправо (west), под указатель Palo Verde National Park. До парка - 20 км по гравийной, хорошо укатанной дороге. На въезде был поднят шлагбаум, денег уже не брали, рабочая смена закончилась в 4 вечера. От будки со шлагбаумом еще 8 км до биологической станции OTS в центре парка; знаки хорошо расставлены. Стукнулись в офис OTS, где нас огорчили, что свободных мест на станции сегодня нет. Однако, порекомендовали проехать еще с километр до плантации, где жили местные костариканские фермеры и рыбаки.



Hacienda Palo Verde представляла собой длинный дом на холме по типу общежития и несколько отдельно стоящих кабинок на 4-10 человек. Удобства на улице; вполне цивилизованный туалет и две душевые кабинки даже с горячей водой. Так же на территории можно было поставить палатку в специально отведенном уголке. Из хасиенды появилась хозяйка, с которой мы кое-как договорились о съеме кабинки за $10. Про английский пришлось сразу забыть, и напрячь всю испанскую понималку, потому как тётя тараторила с дикой скоростью, не делая ни малейшей скидки непонятливым иностранцам. Как бы там ни было, мы получили ключи от кабинки с именем "Jabiru", да еще поняли, что утром нас ожидает завтрак. И на том спасибо.

В кабинке было совсем по-спартански - три двухъярусные кровати, со свернутыми москитными сетками, да вентилятор. И хотя сезон был не комариный, мы всё равно натянули сетки над кроватями, так сказать для большего погружения в среду. Перед сном я опять сгоняла к тёте, чтобы узнать об экскурсии на завтра, к Птичьему острову. К вечеру голова отказывалась выдавать испанский напрочь, но с помощью хозяйской дочки, самую малость понимавшей английский, удалось договориться о найме лодки. Нас пообещали разбудить в 7 утра. Заснули моментально, даже не помешало вечернее уханье обезьян-ревунов в кронах деревьев.



Продолжение следует...
Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #25 : 08 Февраль 2011, 17:56:03 »

День 6-й. Маршрут: прогулка на лодке про Крокодильей реке - Isla de Pajaros - дорога к побережью Тихого океана - деревня Guaitil - гостиница в Самаре.

Национальный парк Palo Verde расположился под боком залива Golfo de Nicoya. В летние месяцы (мокрый сезон) территория парка частично затапливается, делая затруднительным наблюдения за птицами и зверями, да к тому же мешает пышная растительность. А вот в сухой сезон с декабря по апрель совсем другое дело. Деревья частично сбрасывают листья, речка отходит от берегов, животным хочешь-не хочешь, а приходится следовать за её уровнем. Наиболее привлекательным местом в парке является Птичий остров (Isla de Pajaros), к которому можно подобраться только на лодке. Остров целиком зарос кустами дикой гуавы, не приспособлен для высадки, и используется различными птицами в качестве места гнездовья. Именно туда мы хотели попасть с самого утра.


 
Как и было обещано, хозяйка хасиенды покормила завтраком (рис с бобами и омлетом), взяв за свои услуги еще $5. К 7 утра в столовой появился наш гид-рулевой, вернее его можно было назвать просто рулевым, т.к. по-английски товарищ не говорил, а по-испански мы свободно не понимали. Поэтому экскурсия поучилась довольно молчаливая, нарушаемая лишь выкриками рулевого: "птичка", "игуанка", "крокодильчик". Прогулка по реке обычно занимает около трех часов, и стоит $30-35 на человека.
Мы медленно рассекали по коричневым водам Крокодильей реке, курсируя от одного берега к другому. Живность не заставила себя долго ждать. Целые стаи белых цапель гроздьями восседали на ветвях  полузатонувших деревьев.



Нередко они делили насесты с игуанами. Оранжевые хвосты рептилии свешивали вниз, устремляя неподвижный взгляд в бесконечность , вбирая кожей утреннее солнечное тепло. Зеленые  самки игуан пугались лодки, и при малейшей возможности прятались. Особо нам приглянулся один массивный игуаныч, настоящий игуана-дон, растянувшийся на колючках муравьиной акации словно на пуховой перине, за что мы тут же окрестили его йогом.



В конце декабря Крокодилья река потихоньку сдавала свои позиции, мельчала, отступая от берегов. В образовавшейся грязи с удовольствием возились те, от которых река получила своё прозвище. Это были не какие-то там техасские  аллигаторы, а настоящие злобные крокодилы, с узким носом и перекрестным прикусом (одна из черт отличия крокодилов от аллигаторов). Даже их детеныши , размером не больше метра, не вызывали желания посюсюкать. Что уж говорить о взрослых особях!


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #26 : 08 Февраль 2011, 17:57:44 »

Один крокодилий пахан зашипел на нас с берега, что слишком близко подошли, после чего соскользнул в воду. "Сидим тихо", - скомандовал рулевой. "Смотрим!" Через несколько минут метрах в двух от лодки из-под воды показалась крокодилья носопырка. Все остальные части тела так и были скрыты под водой, но можно было не сомневаться, что крок не выпускает нас из поля зрения, ревностно охраняя свою территорию. Не хотелось бы перевернуться вверх дном в этой милой, гостеприимной речке.



Менее кровожадная живность была представлена ходулочниками  - черно-белыми птицами на длинных ногах; кискадами с желтыми пузиками; ложкоклювами и множеством цапель всех размеров и цветов.
На подступах к Птичьему острову количество птиц стало зашкаливать. Они носились вокруг с ветками в клювах и лапах, строили гнезда, и неимоверно орали. Да и запашок у острова никак не напоминал французский магазин духов. Лесные аисты, белые ибисы, бакланы и всё те же цапли совершенно спокойно уживались рядом друг с другом. В некоторых гнездах мы заметили подросших птенцов; другие были даже не достроены.



Снимать приходилось с качающейся лодки и довольно-таки издалека, 400 мм линзы не всегда хватало. Минут 40 рулевой обхаживал остров со всех сторон, но после появления других лодок с экскурсантами, взял обратный курс. Вихляя от берега к берегу в надежде заметить еще не опознанных зверей, мы ровно через три часа снова ступили на твердый берег. Сама поездка, в принципе, понравилась. Немного напрягало не знание языка на том уровне, на котором можно свободно поговорить. Но обилие птиц всё компенсировало, не смотря на то, что фотографировать их в таких условиях трудновато.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #27 : 08 Февраль 2011, 17:59:01 »

У хасиенды мы забрали отдохнувший за ночь джип, проехав на нем всего 1 км, до биостанции OTS (Organization for Tropical Studies). В примыкающем к станции лесу проложено 5 несложных троп. Солнце к тому времени палило вовсю; ходить долго в таких условиях не самое приятное занятие. Мы немного исследовали одну из тропинок; столкнулись с жующим оленем, и довольно долго рассматривали дерево "муравьиная акация". Вокруг этих небольших деревьев было пустое пространство, рядом не росло ничего - муравьи запрещали. Акации муравьи используют в качестве хайвэев и домов; приглядевшись можно был заметить неслабую активность на поверхности дерева. Поэтому, насекомым совершенно не выгодно, чтобы рядом с их любимой акацией росло что-либо еще, забирающее питательные вещества.



Окончательно разморенные жарой, вернулись в машину, взяв курс на Интерамерикану. В этот день нам нужно было попасть на побережье Тихого океана, остановиться в одном из курортных городков на полуострове Nicoya. По пути к Интерамерикане на 10 минут завязли в коровьем стаде. Пастухи-сабаньерос пытались разогнать глупых животных по сторонам дороги, но те лишь протяжно мычали. Коровий вожак производил страшенное впечатление, настоящая гора мяса и злобный вид. Однако, он первым сообразил, что от него требуют сабаньерос, и сошел с дороги; следом подтянулись самки с детенышами. На выезде из парка Пало Верде с нас взяли по $6 в той самой будке с шлагбаумом, мимо которой промчались вчера. Бдят.



20 пыльных километров до шоссе были скрашены возможностью удачно сфотографировать невиданную ранее птицу Каракару. В какой-то момент на забор, окружающий пастбище, тихо спланировал огромный петух. По крайней мере мне так показалось с первого взгляда. Однако приглядевшись, стало понятно, что это вовсе не какой-то ординарный кур, а экзотический красавец Каракара, иногда называемый "мексиканским орлом". Каракара красиво приподнимал хохолок, переступал по забору голенастыми, желтыми ногами, а когда повернулся передом, на груди у него мы заметили... яйцо. Как позже я прочитала в одной умной книжке, псевдо-яйцо являлось разбухшим зобом птицы, и указывало на то, то Каракара недавно очень плотно поела.


Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #28 : 08 Февраль 2011, 18:00:30 »

Выехав на Интерамерикану, мы на одном дыхании проскочили 33 км до городка Las Juntas, после чего опять распрощались с шоссе, свернув на обычную проселочную дорогу #18 (west). Такой она была помечена на карте. В действительности же оказалось, что дорога эта превышала по качеству главное шоссе страны, была недавно заасфальтирована и совершенно лишена неровностей и дыр. Ограничение скорости 80 км/ч. Полицейские засады с радарами пошли одна за другой. Где же еще им собирать дань, как не на прекрасного качества отрезке, где любого водителя просто подсознательно тянет газануть.
Далее карта преподнесла очередной сюрприз. Через 25 км мы ожидали увидеть паромную переправу. Каково же было удивление, когда перед глазами возник красивый подвесной мост, перекинутый через узкую часть залива. Мост дружбы с Тайванем (Puente de Amistad con Taiwan) соединял теперь полуостров Никойя с остальной страной.



После моста дорога испортилась, пошли заплатки. Окружающий пейзаж радовал глаз аллеями, утопающими в цветах и пышно-зеленом кустарнике. Эта часть Коста-Рики славится изделиями из глины. Доход целой деревни Guaitil почти целиком происходит от производства и продажи керамики в до-колумбийском стиле (Chorotega pottery). Около ста семей организованы в своеобразные кооперативы, среди которых есть даже детский. В каждом доме оборудована печь, где умельцы обжигают горшки и другие глиняные поделки. После этого изделия благословляются шаманом, а затем расписываются красной, черной и белой красками. Самая знаменитая вещь из Гуатила - ваза в форме трехногой коровы.
Деревня находилась немного в стороне от нашего маршрута, и мы уже было приготовились делать крюк, как вдруг слева на обочине возникли торговые ряды под вывеской "Guaitil ceramics". Предприимчивые жители деревни создали выездной рынок сбыта, чтобы не терять потенциальных покупателей. Молодцы, хорошо придумано: и им выгодно, и наше время экономится. На 20 минут мы затерялись среди горшочков, вазочек и баночек, огромных и микроскопических, ярко раскрашенных и вообще без росписи. Больше всего приглянулся круглый горшок на ножках, украшенный сверху фигуркой свернувшейся в кольцо игуаны, к которому идеально подходила Винни-Пуховская речевка: "вот горшок пустой, он предмет простой" Улыбка Продавец запросил 5 тысяч колонов ($10), но Илья протянул ему $8, и тот моментально согласился. Наверное, можно было легко сбить цену и в два раза.


 
Проехав столицу полуострова, город Nicoya, мы взяли курс на побережье по дороге #150, 37 км до Самары по холмам. Городок и пляж Самара (ударение на первое "а") - очень популярны среди коста-риканского среднего класса. Линия побережья подчеркивалась гостиницами и ресторанами на любой кошелек, а сопутствующие любому курортному месту конторы по прокату водных средств, дополняли картину. Накануне Нового Года людей в городе было, видимо, переизбыток. Мы стукнулись в первую гостиницу - всё сдано, во вторую - то же самое, и лишь в третьей удалось захватить последнюю комнату за $40. Девочка-регистратор, свободно говорившая на английском, поселила нас в большой 4-х местный номер, блиставший чистотой. Кинув вещи, побежали на пляж, где с удовольствием поплескались в теплом и ласковом Тихом океане. Народ готовился к новогодней ночи; то тут, то там стрекотали фейерверки. На главной улице Самары торговля велась вовсю, в основном всякой этнической ерундой - браслетами, заколками, сувенирами из кости. В лавочке "Africa mama" предлагались ткани интересных оттенков, импортированные из Нигерии. Интернет-кафе хоть и попадались на каждом шагу, но связь такая медленная, что никакого терпения не хватало на загрузку страничек по 5-7 минут.

К закату мы осели в ресторане "Los Gatos" на побережье, привлеченные огромным грилем во внутреннем дворике. Сервис великолепный, да и еда не подкачала - рыбки и мясо с овощами, подрумяненные на том самом гриле. Сопроводив это дело май-таем и клубничным коктейлем, совершенно расслабленно побрели по берегу в гостиницу. Планов на следующий день не было; возможно остаемся в Самаре еще на одну ночь.

Продолжение следует...
Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
Foxus
Фотографиня
Эксперт
*****

Карма: +7/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Сообщений: 293



« Ответ #29 : 09 Февраль 2011, 18:43:57 »

Утро 31-го декабря прошло у нас в заботах о поиске жилья. Накануне, мальчик за стойкой регистрации в гостинице уверял, что конечно места есть, и на сегодня, и на завтра. Пресловутое желание казаться белым и пушистым, то самое "quedar bien", о котором я упомянула еще в самой первой главе коста-риканского рассказа. На деле же оказалось, что мест в гостинице нет и быть не могло, горячий сезон, всё полностью зарезервировано на новогоднюю ночь. Но отчаяние было недолгим. Буквально в 100 метрах вдоль по улице, я приметила зазывную надпись "Cabanas del Maltiori", пулей бросилась в офис, и буквально на 2 минуты опередила машину с подъехавшими туристами. Не торгуясь, мы согласились на номер за $55.
Гостиница небольшая, принадлежащая людям, блюдущим супер-чистоту  - обувь было принято оставлять у входа. Всё выложено мрамором, на кроватях ортопедический матрасы, есть горячая вода, кондиционер, и даже TV. На первом этаже кухня, где можно совершенно бесплатно напиться чаю или кофе, а также разогреть еду в микроволновке. Приехавшие за нами ребята поселиться не смогли, мест уже не было. Нам досталась единственная свободная комната, да и то потому что кто-то с утра незапланированно выехал. Мы перетащили вещи, переставили машину в новый дворик, и наконец, успокоились.



Остаток утра провели на пляже, купаясь, и лакомясь арбузами в теньке. Тихий океан соответствовал своему названию, ласковыми волнами накатывая на берег. Вода не сильно прозрачная из-за взвеси мелкого песка, но такая теплая и приятная, что вылезать не хотелось категорически. Время от времени нас развлекали бурые пеликаны. Они застывали на несколько секунд в воздухе, после чего камнем бросались в волну за только им видимыми рыбешками. Настоящие живые гарпуны!

Записан

Фотодневники путешествий по США, Европе, России, Латинской Америке
1 [2] 3  Все
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  






Google visited last this page 31 Январь 2019, 05:09:30